https://ldacha.magicbb.ru/ Любимая ДАЧА ru-ru Sat, 01 Nov 2014 21:25:12 +0300 MyBB/mybb.ru https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Любой объект недвижимости, находящийся в собственности, можно не только продать, сдать или оставить в наследство – его можно подарить. Это может быть квартира, дача, гараж, машино-место в закрытом паркинге или нежилое помещение, предназначенное для коммерческого использования. Мы расскажем о том, как сделать такой подарок и что для этого нужно.<br />Кому и что можно дарить</p> <p>Подарить недвижимость можно любому человеку -&#160; близкому или постороннему. Есть лишь несколько исключений из установленных законом правил. Например, нельзя дарить от имени малолетних или недееспособных хозяев недвижимости, даже по доверенности законных опекунов. Также нельзя дарить недвижимость государственным служащим и особенно - работникам медицинских или образовательных учреждений гражданами или их родственниками, находящимися на лечении или обучении в этих учреждениях. И еще закон запрещает возможность дарения между коммерческими организациями, однако не возбраняется, если юридическое лицо дарит недвижимость физическому и наоборот.</p> <p>Есть еще одна особенность: если тот, кому вы дарите квартиру или дачу, не является вашим близким родственником,&#160; он должен будет заплатить подоходный налог. Согласно Семейному Кодексу, близкие родственники – это родители и дети, супруги, бабушки-дедушки и внуки, а также родные братья и сестры (по формулировке закона – «полнородные» и «неполнородные», т.е. имеющие двух общих родителей или одного). Только эти связи считаются близкородственными. Дарение между тетей и племянником, например,&#160; уже обременяется подоходным налогом. <br />Когда обычно дарят</p> <p>Такой вид сделки с недвижимостью как «дарение» в основном выбирают родственники, решая вопросы владения и наследования внутри семьи.&#160; Этого мнения придерживается начальник юридического отдела компании «Квартал Риэлти» Геннадий Тимошин. По его оценке, больше половины всех сделок дарения происходят по личным, внутрисемейным мотивам и среди родственников. «Дарение - это нераспространенная практика, и это, по сути, нерыночная сделка, – считает он. – Рынок предполагает наличие спроса и предложения на возмездной основе. Дарение никак не вписывается в такую конструкцию. Это решение житейских задач. Случаи дарения между чужими людьми остаются крайне редкими».</p> <p>С ним согласен и адвокат адвокатского образования&#160; «Защита и справедливость» Алексей Бредихин, который считает, что этот способ целесообразен только для близких родственников из-за льготы по налогу на доход.</p> <p>Все другие случаи дарения, по мнению Алексея Бредихина, - это в основном&#160; сделки с мнимым дарением, когда им камуфлируют обычную куплю-продажу. «Такие ситуации встречаются в основном в случаях обхода права преимущественной покупки других собственников или из-за проблем с обелением дохода покупателя, чтобы не возникало вопроса – на какие средства куплен тот или иной объект», - уточняет эксперт.</p> <p>Есть еще варианты, когда через дарение человек скрывает свою собственность, чтобы с него нечего было взять при имущественных претензиях. Но сегодня такие случаи, по мнению риелторов и адвокатов, очень редки.<br />Как дарить</p> <p>Если между дарителем и одаряемым достигнута соответствующая договоренность, остается только подготовить договор дарения и собрать документы. Договор может быть составлен в простой письменной форме, который подписывается сторонами и сдается на регистрацию вместе с остальными необходимыми документами. «Дарение как сделка по закону о государственной регистрации не входит в перечень обязательных к нотариальному удостоверению, - комментирует Алексей Бредихин,- так же, как и сделки купли-продажи. Но для того, чтобы получить свидетельство о праве собственности, нужно обратиться с договором в регистрационную палату».</p> <p>Форму договора можно найти в интернете и самостоятельно заполнить. Главное, чтобы договор полностью отвечал требованиям статей 572-582 Гражданского Кодекса: должны быть указаны даритель и одаряемый, заявлены условия сделки и ее предмет (например, квартира, с полным ее описанием: точным адресом и указанием площади). Кроме того, в договоре должно быть прописано, что у объекта дарения нет обременений.</p> <p>Лица, зарегистрированные на момент сделки в квартире, которую дарят чужому лицу, теряют право пользования квартирой.&#160; Их можно из квартиры выписать, но только в судебном порядке.</p> <p>Стоимость же объекта-дара в договоре указывают не всегда. Если документ составлен между родственниками, то цена подарка не играет роли. А в случае сделки между чужими людьми будет начислен налог, исходя из кадастровой цены объекта.</p> <p>Пока (до вступления в силу нового закона о налоге на недвижимость) в договоре можно указать инвентаризационную стоимость БТИ. Точных указаний на этот счет нет. Но игроки рынка не исключают, что со вступлением нового закона в силу нужно будет указывать&#160; только&#160; кадастровую стоимость, которая близка к рыночной. А значит, налог будет выше.</p> <p>Конечно, грамотное самостоятельное составление договора не всем по плечу. Можно подготовить договор самим на кухне, а потом до бесконечности вносить в него замечания и поправки специалистов Госреестра.&#160; Это не всегда удобно, особенно потому, что дарителю и одаряемому всегда нужно ходить в учреждение вдвоем. И если уверенности в собственной юридической грамотности нет, то лучше сразу идти к юристу, он поможет оформить документ и сэкономит ваше время. Стоит эта услуга от 5 тысяч рублей, и при разных обстоятельствах цена может быть снижена, а для льготных категорий граждан она вообще бесплатна. </p> <p>Договор нужно оформить в трех экземплярах – для дарителя, одаряемого и для регистратора.Одновременно нужно собрать обязательный комплект документов. Собственник должен предоставить свидетельство о праве собственности на объект, справки: выписку из домовой книги о зарегистрированных на этой жилплощади лицах, справку о финансово-лицевом счете. На всякий случай там же возьмите и справку об отсутствии задолженности по ЖКХ. </p> <p>«Кроме свидетельства о собственности обязательно понадобятся правоустанавливающие документы, - уточняет Геннадий Тимошин, - договор предыдущей купли-продажи или другие договоры передачи, мены, дарения – все документы на этот объект».</p> <p>Для сделки между чужими людьми может понадобиться также кадастровый паспорт, в котором указаны технические параметры и оценочная стоимость объекта дарения.</p> <p>Еще один важный момент при сборе документов. Если даритель на момент сделки находится в браке, а объект дарения, например, квартира, приобретена в этом браке, то понадобится нотариально-заверенное согласие супруга на этот подарок.</p> <p>Когда пакет документов собран, даритель и одаряемый со своими паспортами должны явиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) или в территориальное отделение Росреестра. Там же через банкомат нужно оплатить госпошлину в размере 1000 рублей за регистрацию права собственности по реквизитам Росреестра и подать документы в окошко служащему центра. Он, в свою очередь, поможет заполнить совместное заявление определенного образца на выдачу нового свидетельства о собственности.</p> <p>При получении документов выдается расписка с указанием сроков готовности документов. Вот, собственно, и вся процедура.</p> <p>При этом сделка считается заключенной с момента подписания сторонами договора. А регистрация права собственности - с момента внесения записи в единый госреестр. На регистрацию нового права собственности и договора дарения отводится до 12 дней для договора в простой письменной форме и 5 рабочих дней для нотариально заверенного договора. При этом нужно учитывать, что через МФЦ регистрация будет идти дольше из-за времени на доставку и отправку документов.</p> <p>Если самостоятельно заниматься этим некогда, можно нанять риелторскую компанию - за вознаграждение они все сделают «под ключ». В Москве в больших агентствах это в среднем стоит от 30 тысяч рублей.&#160; Возможно, частные маклеры за эту услугу возьмут дешевле.<br />Нюансы</p> <p>«Нужно иметь в виду, - предупреждает Алексей Бредихин, что дарение&#160; - это достаточно ненадежная сделка, так как она безвозмездная, и в случае судебных разбирательств ее проще признать недействительной. Поэтому позиция одаряемого достаточно уязвимая».</p> <p>Спустя какое-то время даритель может попросту передумать. Кроме того, в законе прописаны обстоятельства, которые могут стать основанием расторжения сделки в течение первых 3 лет,&#160; а по их истечению могут вскрыться условия, которые также станут основанием расторжения сделки дарения.</p> <p>«Нужно знать также, что при оформлении дарения в случае прикрытия сделки купли-продажи «покупатель» не сможет вернуть себе налоговый вычет», - добавляет Геннадий Тимошин.</p> <p> И последнее - отказаться от сделки и дарителю, и одаряемому можно только до ее регистрации, подав соответствующее заявление в регистрационную палату. Если же свидетельство о собственности уже получено, то признать сделку недействительной может только суд.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Sat, 01 Nov 2014 21:25:12 +0300 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Изящный ансамбль гузманий и вриезий в кашпо разной формы и цвета дает впечатляющий декоративный эффект.</p> <p>Самое главное в такой композиции – правильно подобрать и наиболее полно показать красоту форм и цветовых сочетаний растений.</p> <p>Гузмания будет долгое время радовать вас своим цветением. Это травянистое растение, образующее розетку из плотных линейных листьев. У основания они плотно прилегают друг к другу и образуют воронку, благодаря которой в природных условиях получают в достатке воду, скапливающуюся после дождя. Листья чаще всего однотонные, зеленые, но есть разновидности полосатой окраски. Размеры розетки листьев в диаметре – от 15–20 до 40–50 см.<br />Пора цветения</p> <p>В период цветения, обычно летом, на цветоносе появляются невзрачные цветки, окруженные роскошными блестящими прицветниками, ради которых гузманию и выращивают. Цветки белого или зеленоватого цвета живут недолго. А вот прицветники, напоминающие по своей форме звезду, держатся долгие недели и даже месяцы. Цветущая розетка образует вокруг себя дочерние растения, а после цветения спустя несколько месяцев отмирает. Дочерние розетки, рассаженные в отдельные горшочки, зацветают через 1,5–2 года. В комнатной культуре выращивают чаще многочисленные и весьма декоративные гибриды и сорта, полученные в результате длительной селекции из природных видов.<br />Домашние питомцы</p> <p>Самым известным видом, давшим начало многим гибридам, является гузмания язычковая (G. lingulata), высотой 30–45 см, с плотной розеткой многочисленных зеленых широколинейных листьев, с мелкими точечными чешуйками. Цветонос короткий, верхние листья оранжевые или красные, образуют обертку вокруг многоцветкового соцветия. Цветки белые, на коротких цветоножках. Распространена в Гондурасе, Боливии и Бразилии, где эпифитно растет на деревьях в горных лесах.</p> <p>В комнатных условиях гузмании предпочитают расти на светлом солнечном месте, но очень часто яркие солнечные лучи оказываются для них губительными, особенно при высокой влажности воздуха. Эти растения лучше себя чувствуют в полутени, а также неплохо растут в условиях тени. Их можно выращивать длительное время и при искусственном освещении. Для хорошего роста и активного цветения гузманиям необходима на протяжении всего года равномерно высокая температура воздуха (24–28 °С). Для растений полезен почвенный подогрев и регулярное проветривание помещения, без резких перепадов температур и сквозняков. Минимальная температура, которую могут выдержать растения без видимого вреда зимой, составляет 15 °С.</p> <p>Их нравы</p> <p>Гузмании предпочитают повышенную влажность воздуха. Для этого необходимо регулярное опрыскивание растений мягкой и теплой водой. Также рядом с растениями можно разместить емкости с водой или с влажным песком, керамзитом, сфагнумом. В период активного роста каждые 10–14 дней следует подкармливать слабо концентрированным раствором удобрений для цветущих комнатных растений. С начала осени внесение удобрений прекращают до весны, но при теплом содержании растений их можно подкармливать ежемесячно.</p> <p>Гузмании лучше растут в тесной посуде. Для посадки идеально подходит корзинка для эпифитных растений или любой пластиковый горшок диаметром 12–16 см. Нежелательно использовать керамические облитые глазурью горшки, так как корневая система часто в них переохлаждается, а при избыточном поливе может быстро закисать почва, и растение начинает чахнуть.</p> <p>Пересадка</p> <p>Гузмании пересаживают только в том случае, когда из-за тесноты горшка приостанавливается рост или возникает необходимость отделения молодых отпрысков. Для посадки подходит эпифитный субстрат, составленный из коры сосны, сфагнума, торфа, древесного угля в равном соотношении, с добавлением легкой листовой земли и песка. При посадке растений в глиняные горшки и в легкую готовую почвосмесь обязательно требуется хороший дренаж из кусочков коры сосны или древесного угля. В качестве дренажа можно использовать керамзит. Размножают гузмании боковыми побегами и семенами. Отпрыски, которые появляются у взрослых цветущих растений, отделяют только после образования корней, а семена высевают в смесь сфагнума и песка. Выращивают молодые растения при высокой влажности и температуре воздуха. Для этой цели идеально подходят комнатные мини-теплички.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 16:07:37 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Необычный облик алоказии сразу наводит на мысли о таинственном тропическом лесе… Много загадок кроется и в самом растении.</p> <p>В комнатных условиях алоказия цветет крайне редко. При цветении на растении появляется соцветие – початок, прикрытый белым или зеленоватым «покрывалом». В этот период часть листьев у растения может пожелтеть и засохнуть – это нормальное явление, так как оно все силы «бросает» на образование плодов (красных ягод) и семян, которые могут созревать в домашних условиях.<br />Алоказии – теплолюбивые и влаголюбивые растения: в период интенсивного роста температура должна быть 22–26 °С, необходим обильный полив и опрыскивание листьев теплой и мягкой водой. Хорошо растут в светлом помещении, но от прямого солнечного света их нужно защищать. Летом поливают обильно, не допуская пересушивания и переувлажнения земляного кома. В зимнее время полив уменьшают и содержат при температуре не ниже 18 °С, оберегая от сквозняков.</p> <p>Разновидности</p> <p>Алоказии – крупные травянистые растения с толстыми корневищами, огромными одноцветными или пестро-окрашенными стреловидно-овальными листьями. В комнатной культуре наиболее известна алоказия крупнокорневая (A. macrorhiza) с мощным корневищем, от которого отходит побег, несущий на длинных (1,5–3 м) черешках крупные (0,8–1,5 м длиной и 0,5–1 м шириной), плотные, кожистые овально-стреловидные листья. Общая высота растения может достигать 3 метров, но величина растения чаще всего зависит от размера горшка, в котором оно растет, и от количества питательных веществ в почве.</p> <p>Довольно часто можно встретить алоказию Сандера (A.&#160; sanderiana) с треугольными, щитовидными, до 70 см длиной и до 20 см шириной, глянцевыми, темно-зелеными листьями с металлическим отливом и с выделяющимися светло-зелеными, почти белыми жилками, снизу пурпурными, с волнисто-вырезанными краями.</p> <p>Самой популярной является алоказия амазонская (A. x amazonica) – садовый гибрид с более широкими<br />(до 30 см), чем у алоказии Сандера, темно-зелеными листьями с ярко-белыми жилками и волнистыми краями, с поперечными узкими полосками на черешках.</p> <p>Не так давно появилась в культуре алоказия гибридная (A. hybrida «Black Velvet») с овально-серцевидными, до 35 см длиной и до 25 см шириной, бархатистыми листьями, сверху черно-фиолетово-бордовыми с белыми жилками, снизу зелеными.</p> <p>Менее распространенной, но весьма декоративной является алоказия медно-красная (A. cuprea) – листья сверху голубовато-медно-красные с металлическим отливом, снизу пурпурные, яйцевидные, до 35 см длиной. Она очень требовательна в уходе.<br />Наша справка</p> <p>А локазия (Alocasia) – род растений семейства Ароидных (Araceae). Около 70 видов алоказий произрастают в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии и Новой Зеландии.</p> <p>Причиной замедленного роста в комнатных условиях может стать недостаток азота в почве. Другая проблема – увядание листьяв, это случается из-за пересушивания или переувлажнения. Кончики листьев подсыхают из-за слишком сухого воздуха в помещении и недостаточного полива. При любых нарушениях в уходе могут появиться вредители: паутинный клещик, трипс, тля, щитовка.</p> <p>Пересадка и размножение</p> <p>Пересаживают растения весной в почву, составленную из смеси легкой и питательной листовой земли, торфа, песка, сфагнума, древесного угля (2:1:1:1:0,5:0,5). С апреля по сентябрь каждые две недели необходимо подкармливать полным удобрением для декоративно-лиственных комнатных растений. Размножают алоказии отпрысками, делением корневища, кусочками ствола. Поверхность среза присыпают порошком древесного угля. Укореняют растения во влажном песке или торфе, используя подогрев (25–28 °С). Реже размножают семенами, так как это более длительный процесс.</p> <p>Кстати...</p> <p>Некоторые виды алоказий имеют вздутые клубнеподобные корневища, содержащие большое количество крахмала. Их используют как лекарственные растения. Сок растений содержит синильную кислоту и является ядовитым. С этим растением нужно обращаться осторожно, не допуская попадания сока на слизистые оболочки и кожу.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 16:06:48 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Ее появление в разных странах сопровождалось прекрасными легендами. А теперь, в наше время, этому растению даже посвящен праздник! Такой же неотъемлемый символ Нового года и Рождества, как елка или шампанское, – изумительная пуансеттия.</p> <p>Пуансеттия, рождественская звезда, цветы святой ночи, молочай прекраснейший, эуфорбия – все это названия одного и того же растения. Нарядная, с шапкой ярко-красных прицветников в форме звезды, пуансеттия символизирует наступление самых любимых праздников – Нового года и Рождества.<br /> </p> <p>Цветущим видам пуансеттии подойдут калийные удобренияЦветущим видам пуансеттии подойдут калийные удобренияРодина этого растения – Мексика. Там вечнозеленый кустарник достигает в высоту почти трех метров. В XIV–XVI веках ацтеки применяли сок пуансеттии для лечения лихорадок. На американский континент высадились испанцы, и теперь красотой пуансеттии были поражены христиане, францисканские монахи. Невиданное растение, зацветающее красными звездами к Рождеству, – разве не настоящее чудо?</p> <p>Кстати...</p> <p>Свое латинское название «эуфорбия» растение получило в честь придворного врача Эуфорба, служившего царю Мавритании. Этот медик слыл большим знатоком лекарственных трав и всяких снадобий, в том числе и ядовитых. Эуфорб активно применял ядовитый сок молочая, вылечивая друзей правителя и избавляя от врагов, неугодных царю.</p> <p>Одна, но пламенная страсть</p> <p>И, наконец, имя «пуансеттия» растению досталось в XIX веке. Джоэл Робертс Пойнсетт был первым послом США в Мексике. Но дипломатическая деятельность мало занимала этого почтенного джентльмена. Настоящей его страстью была ботаника. В 1829 году, покидая Мексику, посол нарезал черенков от красивого куста, покрытого пурпурными листьями. По приезду домой, в Южную Каролину, Пойнсетт посадил веточки в теплице, и они прижились! Позже дипломат-ботаник с энтузиазмом выращивал пуансеттии и высылал образцы в ботанические сады.</p> <p>Ежегодно 12 декабря в США проходит национальный праздник – День ПуансеттииЕжегодно 12 декабря в США проходит национальный праздник – День Пуансеттии<br />Купи звезду!</p> <p>Тысячи людей по всему миру украшают свои рождественские и новогодние столы пуансеттиями. Пуансеттии бывают не только красными, но и белыми, желтыми, розовыми и даже двухцветными. Чтобы выбрать хорошую пуансеттию, обратите внимание на серединку верхушки – там сосредоточены желтые бутончики. Чем их больше – тем дольше она будет цвести. На самом деле яркие большие «цветки» – это окрасившиеся прицветники, а сами цветочки мелкие и невзрачные. После цветения растение, как правило, выбрасывают. Но если вы готовы потратить почти год на то, чтобы сохранить, а главное – заставить рождественскую звезду снова зацвести, нужно соблюдать определенные правила.</p> <p>Наша справка</p> <p>Будьте бдительны! Млечный сок пуансеттии, как и любого молочая, ядовит. Он вызывает аллергию, острое пищевое отравление и рвоту. Все операции с растением лучше проделывать в перчатках. Оградите животных и детей от контактов с пуансеттией.</p> <p>Я цвету!</p> <p>Пуансеттию размножают летом верхушечными черенкамиПуансеттию размножают летом верхушечными черенкамиВ период цветения пуансеттия вовсе неприхотлива: любит все умеренное – температуру, полив и влажность. Если вы слишком экономно или, напротив, очень рьяно поливаете цветок – листочки сначала превратятся в «тряпочку», а потом и вовсе опадут. Сквозняки или слишком низкие температуры приводят к таким же последствиям. Сухие края листьев или коричневые пятна, опадание соцветий – сигнал о повышенной сухости воздуха или высокой температуре. Также растение может подвергнуться нападению насекомых-вредителей. Паутинный клещик и трипсы вызывают пожелтение и скручивание листочков. Вредители не переносят опрыскивания водой. Беспроигрышный вариант – опрыскивание растения раствором инсектицида, например «Актелликом», «Фитовермом» или «Интавиром».</p> <p>Сохрани меня!</p> <p>Отгремели зимние праздники, но ваша пуансеттия и не думает отцветать. Несколько месяцев растение будет радовать глаз. Затем опадут красные прицветники, а стебель оголится. Обрезайте стебли на высоту около 10 см от уровня почвы и переносите цветок в прохладное темное место, полив резко ограничьте. В начале мая начинайте пробуждать свою «звездочку» к жизни. Путем перевалки пересадите растение в больший горшок, поставьте на солнечное окно и начинайте полив. После появления побегов оставьте 4–5 самых сильных, остальные удалите. Раз в 2 недели подкармливайте комплексным минеральным удобрением. С конца сентября идет подготовка к преображению зеленого кустика в прекрасную рождественскую звезду. Главное – режим освещения. Рано вечером накрываем целиком куст темным непрозрачным пакетом и снимаем его только утром. В темноте растение должно проводить около 14-и часов в сутки. Такое расписание у цветка до конца ноября. Поливать при этом растение нужно только тогда, когда подсох верхний слой почвы. Спустя 2–3 недели после наступления «короткого дня» пуансеттия начнет формировать цветочные почки.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 16:05:21 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Мало какое растение может соперничать с этим по количеству названий: Ванька мокрый, недотрога, огонек, девичья краса, бальзамин! И это помимо его настоящего, латинского названия Impatiens.</p> <p>Более 400 лет назад бальзамин комнатный, дитя жаркой Африки, поселился в европейских домах. Сейчас встречается множество сортов бальзамина с различной окраской и цветов, и листьев. Махровые цветки бальзамина могут напоминать нежную розочку, а простые – крохотную орхидею. Разновидность растений с цветными листьями называется «бальзамин новогвинейский». Новинки на полках цветочных магазинов – это, конечно, прекрасно. Но проверенный временем старый друг лучше новых двух! Наверняка все помнят заросли почти двухметрового однолетнего, с розовыми цветками, бальзамина – родственника нашего, домашнего. В детстве так здорово было «взрывать» толстенькие плоды: стоило только дотронуться до зрелой коробочки недотроги, как семена тут же «выстреливали» в разные стороны. Таким образом, проходя мимо растения и задевая его, человек или животное помогают семенам разлететься подальше.</p> <p>Кстати...</p> <p>Бальзамин – природный барометр, по его поведению можно предсказать приближение ненастья. Тогда на кончиках листьев образуются капельки смолянистого вещества – растение и впрямь становится мокрым.</p> <p>[ванька мокрый, недотрога, огонек, девичья краса, бальзамин] Есть и еще одно хитрое приспособление у бальзамина, оно касается цветков. В естественной среде обитания недотрог часты тропические ливни. Чтобы защитить нежную пыльцу от намокания, цветы расположены под листиками, как под зонтом!</p> <p>Иван да Лиза</p> <p>Удивительно, но в разных странах бальзамин, не сговариваясь, назвали человеческими именами! Если у нас его зовут Ванькой мокрым, то в Англии это растение носит название Busy Lizzie – «Занятая Лиза». Чем же постоянно занята хлопотунья Лиза? Круглогодичным цветением! В зимний период бальзамин не нужно обрезать под корень и прятать в темное место. Они хорошо развиваются при любом освещении. Разве что от палящих летних солнечных лучей стоит растение притенять. Чтобы бальзамин цвел и зимой, его необходимо выставлять под солнышко хотя бы на 3–4 часа в день. Пересаживать бальзамины лучше всего весной, хотя можно и в течение года, даже в цветущем состоянии. Грунт для посадки нужен питательный и рыхлый: смесь из листовой земли (4 части), перегноя (2 части) и песка (1 часть). Емкость для пересадки нужна небольшая – бальзамины обильно цветут только тогда, когда корни заполнят весь горшок. К тому же в большом горшке почва будет быстрее закисать. Если в вас живет дух экспериментатора – посадите в один горшок сразу несколько черенков от разных сортов бальзаминов. Вам гарантирован потрясающий эффект разноцветных огоньков!</p> <p>Наша справка</p> <p>Ваньку мокрого поливать надо обильно, почва в горшке не должна пересыхать. Бальзамин сразу же покажет вам, что хочет пить: повесит листья, а вскоре и вовсе их сбросит. Летом бальзамин нуждается в ежедневном поливе, зимой – реже, раз в 2–3 дня.</p> <p>Комфортные условия</p> <p>Летом бальзамины выносят жару до 25 ° С. В зимний период оптимальная температура 12…15 °С. При такой температуре бальзамин будет радовать вас своими яркими цветами. Осенью и зимой бальзамины в подкормке не нуждаются.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:38:49 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Многие, увидев роскошные, украшенные изысканной короной, цветы пассифлор, думают, что название «страстоцвет» дано им за невероятную красоту, и его можно интерпретировать как «цветок любви». На самом деле все совсем не так...</p> <p>Считается, что имя цветочному семейству придумали монахи иезуиты, попавшие в Южную Америку в XVII веке и составившие первые описания пассифлор. Строение цветка им показалось похожим на орудия пыток, с помощью которых истязали Христа: корона цветка им напомнила терновый венец, пестик – гвозди, с помощью которых Христос был распят, а тычинки символизировали его раны. Полагают, что основой для названия послужили Страсти Христовы (passiflora происходит от латинского passus – страдание и flos – цветок). Кстати, у пассифлоры голубой (Passiflora caerulea) есть еще одно красивое название – «кавалерская звезда».</p> <p>Цветущая лиана</p> <p>В комнатном цветоводстве наибольшее распространение получили пассифлоры с эффектными цветами. Они бывают самых разных расцветок, широко открытые или с отогнутыми назад лепестками, часто душистые. В последнее время популярность набирают виды пассифлор с мелкими невзрачными цветами, но при этом очень декоративными листьями, такие как пассифлора трехполосная (Passiflora trifasciata) или пассифлора – летучая мышь (Passiflora coricea).</p> <p>С некоторых видов (пассифлора изменчивая (Passiflora foetida), пассифлора банановая (Passiflora molissima) или пассифлора голубая (Passiflora caerulea)) можно в домашних условиях получить съедобные плоды. Они, конечно, не так вкусны, как маракуйя, но ведь вырастить тропический фрукт на собственном подоконнике намного приятнее, чем купить готовый в магазине.</p> <p>Наша справка</p> <p>Пассифлоры – обширный, состоящий более чем из 400 видов, род растений из семейства Страстоцветных. Отдельные виды пассифлор можно встретить в тропической Азии и Австралии, но большинство из них в естественных условиях произрастает в Южной Америке.</p> <p>Больше света!</p> <p>Пассифлоры довольно неприхотливы, добиться от них цветения под силу даже начинающему цветоводу. Один из главных секретов успеха – хорошее освещение. Это очень светолюбивые растения, в полутени могут содержаться только декоративнолистные виды, цветения в условиях недостаточной освещенности добиться практически нереально. Грунт для посадки пассифлор должен быть питательным, рыхлым, со слабокислой реакцией. Из готовых почвосмесей лучше всего подходит субстрат для сенполий. На дно горшка обязательно нужно положить дренаж. Не стоит сразу сажать пассифлору в слишком большой горшок, растения охотнее цветут, когда земляной ком полностью оплетен корнями, в слишком просторной емкости пассифлоры активно наращивают зеленую массу в ущерб цветению. При пересадке новый горшок должен быть не намного больше предыдущего.</p> <p>Весеннее настроение</p> <p>С весны до осени пассифлорам требуется обильный полив и еженедельные подкормки комплексными удобрениями для цветущих растений. С наступлением теплых дней пассифлоры можно вынести в сад или на балкон. При этом важно избегать перегрева в летний период, пассифлоры предпочитают умеренные температуры, жара негативно сказывается на цветении и их общем состоянии. Необходимо проветривать помещение, где содержатся пассифлоры, и регулярно опрыскивать растения.</p> <p>Наша справка</p> <p>Некоторые пассифлоры являются ценными плодовыми культурами, их разводят на продажу в специализированных хозяйствах. Так, например, знаменитая маракуйя – это плод пассифлоры съедобной (Рassiflora edulis), а гигантская гранадилла – ягода пассифлоры четырехгранной (Рassiflora quadrangularis).</p> <p>Особенности зимовки</p> <p>В осенне-зимний период полив сокращают и прекращают подкормки. Оптимальная температура для зимовки различается для разных видов пассифлор. Так, пассифлора голубая (Рassiflora caerulea), самая популярная из декоративноцветущих пассифлор, лучше зимует при пониженных температурах, ее можно оставить на застекленном балконе, где температура не опускается ниже +10 °С. Эффектные тропические виды, такие как пассифлора виноградолистная (Passiflora vitifolia) или декоративнолистная пассифлора трехполосная (Passiflora trifasciata), лучше зимуют при комнатной температуре. В холодное время года пассифлоры нужно беречь от сквозняков, из-за которых они могут сбросить бутоны и листья.</p> <p>Пышное цветение</p> <p>Бутоны у пассифлор образуются на побегах текущего года, поэтому весной проводят обрезку старых побегов (их можно использовать для размножения). Многие сорта пассифлор отлично укореняются в воде. Черенки пассифлор можно укоренять в кокосовом субстрате или обычном цветочном грунте, наполовину разбавленном перлитом или вермикулитом. Обычно укоренение происходит в течение месяца.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:38:01 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Цветочная мозаика - бегонии</p> <p>Бегонии на протяжении более сотни лет являются одним из популярнейших декоративных растений. Одни сорта ценятся за эффектную листву, другие – за яркие и крупные цветы. Ряд видов прекрасно смотрится в качестве ампельных растений, выращиваемых в кашпо, и применяется для создания подвесных корзинок.</p> <p>В комнатном цветоводстве давно и успешно используются лиственно-декоративные бегонии. Их привлекательность заключается не в цветах, а в листьях. Они крупные, на длинных черешках, c пластинкой необычной формы, нередко с изящно изрезанными краями. Основание листа иногда может быть закручено наподобие раковины улитки.</p> <p>Но главное – окраска листьев. Они, как правило, обладают контрастным рисунком: коричнево-зеленым, красно-серебристым, с разводами, пятнами, полосами. Листья бегоний опушены волосками, обычно тоже окрашенными в яркие тона: красные, белые, коричневые.</p> <p>Карнавал цветов</p> <p>Ухоженные бегонии разных сортов, поставленные рядом на подоконнике или небольшом столике, очень радуют глаз, напоминая причудливую мозаику, выложенную узорчатыми кусочками полудрагоценных камней. Хорошо смотрятся бегонии на фоне мелкой ажурной листвы адиантума или аспарагуса. Яркую мозаику бегониевых листьев можно дополнить другими комнатными растениями с крупными цветками, например глоксиниями или стрептокарпусами.</p> <p>В настоящее время в комнатной культуре используются следующие виды лиственно-декоративных бегоний: бегония королевская (Begonia rex), бегония Мэсона (B. masoniana), бегония светоизменчивая (B. soli-mutata), бегония Сизмора (B. sizemoreae) и др. Самой распространенной и широко известной является, конечно, королевская бегония и ее многочисленные сорта. Фантастическая красавица с серебристо-багряными листьями легко скрещивается с другими видами бегоний, давая немыслимое разнообразие волшебных форм и окрасок.<br />Цветки лиственно-декоративных бегоний довольно мелкие, собраны в кистевидные соцветия. В культуре цветоносы обычно удаляют на ранних стадиях развития, чтобы не портить общего вида растения и простимулировать образование новых листьев.</p> <p>Уход</p> <p>В комнатной культуре бегонии требуют светлого местоположения, но не переносят прямых солнечных лучей. Они очень чувствительны к теплу и влажности воздуха – предпочитают влажную духоту тропиков, поэтому не рекомендуется выносить их летом на улицу. Лиственные бегонии не переносят сквозняков, перестановки с места на место и опрыскивания. Капли воды на листьях могут привести к появлению некрасивых бурых пятен.</p> <p>Особенности выращивания</p> <p>Пересадку бегоний, как и большинства комнатных растений, проводят весной, причем она рекомендуется лишь в том случае, если земляной ком полностью оплетен корнями. Корневая система бегоний небольшая, залегает в поверхностном слое почвы, так что горшки рекомендуется подбирать низкие и широкие. На дно непременно укладывают хороший дренаж, затем насыпают питательную почвенную смесь, составленную из листовой земли, перегноя, торфа и песка (2:1:1:1). В весенне-летний период (март–сентябрь) бегонии два раза в месяц полезно подкармливать комплексным минеральным удобрением и разведенным коровяком.</p> <p>Размножение</p> <p>Бегонии прекрасно размножаются стеблевыми и листовыми черенками, а также частями листа. Используется и деление корневищ при пересадке. Стеблевые и листовые черенки укореняют в песке или легкой почве под прозрачным укрытием (банка, пленка), рекомендуемая температура содержания +22... +24 градуса. Листья или побеги некоторых видов быстро дают корни, если их просто поставить в стакан с водой. Сортовые королевские бегонии размножают частями листа.</p> <p>Лист разрезают острым ножом на треугольные пластинки так, чтобы через вершину одного из углов каждого кусочка проходила жилка. Полученные треугольники втыкают в песок уголком с жилкой на глубину 1 см, емкость закрывают пленкой. Емкости с черенками помещают в теплое светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей, поливают и проветривают. Молодые растения появляются обычно через месяц. Их рекомендуется рассаживать в отдельные горшочки с легкой листовой землей по достижении высоты 3–5 см.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:36:42 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Спатифиллум, одно из самых неприхотливых комнатных растений, часто романтично называют «белым парусом», или флаголистом. Такое название растение получило из-за специфичной формы соцветия, похожего на маленький парус или флажок.</p> <p>Род Спатифиллума, уроженца влажных тропических лесов Центральной и Южной Америки, объединяет порядка 45 видов многолетних растений семейства ароидных.Само название «спатифиллум» происходит от слияния двух греческих слов: «спата» – покрывало и «филлум» – лист. И правда, белое покрывало, «обнимающее» желто-зеленоватый початок соцветия, похоже на обыкновенный лист. Зато какой тонкий аромат идет от початка-«ежика», особенно по утрам, а вот к вечеру он почти пропадает.<br />Цветоводы любят спатифиллум за его красивые овальные блестящие листья насыщенно-зеленого цвета. Листья расположены на высоких черешках, видна выдающаяся центральная жилка и параллельно идущие боковые.<br />Спатифиллум часто покупают в подарок. Если и вам достался горшок с этим растением – радуйтесь, ведь ухаживать за ним сможет даже начинающий любитель домашних цветов!</p> <p>С новосельем!</p> <p>Как правило, растение, купленное в магазине, находится в транспортировочном субстрате. Имеет смысл дня через два пересадить «новичка» в свежий грунт. Состав земли: 2 части дерновой земли и по одной – торфа, перегноя, песка и листовой земли. Можно добавить кирпичную крошку или древесный уголь. Не забудьте про дренаж.<br />Расположить растение лучше всего на северном окне. Спатифиллум отлично переносит полутень и даже полное отсутствие света, но в этом случае ждать от него цветения не стоит. А вот на северном окне спатифиллуму довольно света, чтобы радовать вас цветочками-флажками, при этом листья растения не «подгорят» от ярких лучей солнца.<br />Наша справка</p> <p>Наиболее популярны в домашнем цветоводстве cпатифиллум обильноцветущий (50–60 см) и cпатифиллум Уолиса (20–30 см). Также пользуется успехом сорт «Домино» с красивыми бело-пестрыми листьями.<br />Легкие сложности</p> <p>Как мы уже знаем, спатифиллум прост в уходе. Но и у него есть свои «враги». Что мешает нормально жить вашему домашнему любимцу:<br />• Слишком сухой воздух – листья начнут активно сохнуть от кончиков к основанию.<br />• Сквозняки,а также воздух от кондиционера или отопительного прибора – листья могут покрыться коричневыми пятнами.<br />• Пересушка земляного кома – листья от обезвоживания «упадут» на горшок.<br />• Залив холодной водой или слишком низкая температура – листья вялые, могут у основания стать чуть склизкими, растение перестанет давать новые листочки.<br />• Прямые солнечные лучи приводят к ожогу нежных листьев.</p> <p>Важное – влажность!</p> <p>Пожалуй, основной секрет ухода за спатифиллумом – это поддержание влажности земли в горшке и воздуха вокруг растения. Нужен обильный полив с весны до осени, зимой его можно чуть сократить. Но не увлекайтесь – земля в горшке не должна быть постоянно мокрой, это обязательно приведет к застою воды в корнях.<br />А большинство «болячек» растения именно из-за корневой системы. Проверить влажность грунта в горшке можно самым простым способом – пощупать пальцем. Если почва на глубине одной фаланги пальца чуть влажная – растение пора поливать. Пусть вас не пугает картина, когда ваш дорогой цветочек навзничь поник листочками. Обильно полейте спатифиллум – и через несколько часов он опять «как новый». Если же и после полива растение не подняло листья – это означает, что воздух в помещении слишком сухой и спатифиллуму срочно нужно подыскать другое место. Поливать растение надо отстоянной водой комнатной температуры или даже чуть теплой.<br />Помимо полива есть еще два способа порадовать ваш спатифиллум. Первый – опрыскивание и душ.В идеале растение хорошо бы «увлажнять» два раза в день, утром и вечером. Раз в неделю можно устраивать спатифиллуму «большую стирку» – мыть растение под душем. Листья от этой водной процедуры станут еще более глянцевыми и упругими.<br />Второй способ – поставить рядом с растением поддон с влажным мхом, керамзитом или любым другим пористым материалом.<br />Кстати</p> <p>Спатифиллум – одно из самых любимых растений для офисов. Он будет расти даже при полном отсутствии естественного освещения. Главное, чтобы было искусственное. Даже в таком незавидном положении некоторые экземпляры умудряются зацветать!</p> <p>Комплект для орошения</p> <p>Вы можете уехать на несколько дней или в суете будней просто не иметь времени для ухода за спатифиллумом и другими растениями. В этом случае можно использовать систему орошения для грунта от LECHUZA, тогда растения в зависимости от размера емкости будут обеспечены водой и питательными веществами, нужными им для оптимального роста, на период до 12 недель.<br />1 – индикатор уровня воды<br />2 – поливочное отверстие<br />3 – разделительный слой LECHUZA-PON, дозирующий воду<br />4 – буферный слой<br />5 – грунтовая втулка в днище емкости (для удаления излишка воды)<br />Да будет цвет!</p> <p>Помимо соблюдения правил полива, не стоит забывать, что спатифиллум – выходец из теплых стран.Комфортная температура для него – не ниже +18 °С, а лучше +21...+23 °С. Чтобы любоваться не только зеленой листвой, но и ослепительно-белыми опахалами соцветий, нужно растение подкармливать. С весны до осени это делают раз в неделю, а зимой достаточно и раза в месяц. Используйте либо комплексное универсальное удобрение, либо удобрение для цветущих растений. Правильно удобрять растение сразу же после обильного полива.<br />Еще один секрет хорошего цветения спатифиллума – чуть тесноватый горшок. Если ваш любимец давно не цвел – обратите внимание на объемы горшка, возможно, емкость слишком велика. И, кстати, о пересадке. Производить ее надо раз в год, весной. Горшок брать немного больше предыдущего, а вот грунт желательно обновить «по полной».</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:34:13 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Для тех, кто не ищет легких путей, любит оригинальные вещи и устал от стандартных решений, Снежана Шнейдер, художник-декоратор «Мастерской стильных решений «Бригитт» продемонстрирует, как из простого деревянного ящика, купленного в ИKEA, можно сделать удивительное кашпо, используя интересные техники и редкие материалы.</p> <p>Стеклянная мозаика, природный камень селенит, красивый и не трудный в обработке, придадут любой выбранной вами емкости для своих зеленых любимцев изысканный вид.</p> <p>Вам потребуется</p> <p>&#160; &#160; деревянное кашпо<br />&#160; &#160; стамеска<br />&#160; &#160; рашпиль<br />&#160; &#160; наждачная бумага<br />&#160; &#160; щипцы плиточные<br />&#160; &#160; шпатель резиновый или силиконовый<br />&#160; &#160; щипчики<br />&#160; &#160; грунтовка<br />&#160; &#160; клей «Момент» универсальный<br />&#160; &#160; селенит – природный камень<br />&#160; &#160; мозаика стеклянная матовая: зеленая, темно-зеленая, светло-зеленая, белая, мозаика стеклянная объемная красная<br />&#160; &#160; затирка плиточная белая<br />&#160; &#160; лак на водной основе</p> <p>1. Рисуем самостоятельно или при помощи копирки переносим готовый эскиз. Наносим грунт на всю поверхность будущего рисунка. </p> <p>2. Берем селенит, заранее распиленный на квадратики. Придаем квадратикам при помощи рашпиля форму лепестков и бутонов. </p> <p>3. Прорезаем стамеской рельеф (прожилки) на лепестках и бутонах. Будьте аккуратны в работе со стамеской.<br />&#160; &#160; <br />4. Шлифуем полученные детали (сначала средней наждачной бумагой, затем шлифовкой). </p> <p>5. Приклеиваем лепестки и бутоны на заранее определенные места при помощи универсального клея. </p> <p>6. Делаем сердцевинки цветов из красной объемной мозаики (приклеиваем на универсальный клей).<br />&#160; &#160; <br />7. Из мелко поколотой мозаики сверху вниз выкладываем рисунок, используя разные цвета. </p> <p>8. Затираем плиточной затиркой зазоры между кусочками мозаики при помощи шпателя. </p> <p>9. Убираем излишки затирки, полируем. Покрываем лаком всю деревянную коробку кашпо.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:31:29 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Весной так хочется перемен, быстрых и к лучшему. Чтобы как по мановению волшебной палочки ваш интерьер расцвел яркими красками, заиграл по-новому. Волшебная палочка доступна не всем, а наклейки «Декоретто», при помощи которых мы в кратчайшее время преобразим любой интерьер, купить и применить совсем не трудно. Как это сделать, нам покажет и расскажет Татьяна Катунина – дизайнер «Декоретто». </p> <p>Вам потребуется</p> <p>&#160; &#160; блюдо<br />&#160; &#160; золотая и черная акриловая краска<br />&#160; &#160; кисточка плоская синтетическая<br />&#160; &#160; наклейки «Маки» мелкие<br />&#160; &#160; наклейки «Маки» для стены<br />&#160; &#160; ножницы</p> <p>Такой яркий декор, несомненно, обеспечит бодрое весеннее настроение. Главное, своими руками!</p> <p>1. Красим блюдо золотой акриловой краской и даем 15 минут высохнуть.Черной краской рисуем небольшой кружок в середине блюда и прорисовываем контур, проведя кисточкой по ребру блюда. </p> <p>2. Равномерно приклеиваем наклейки-маки по кругу, чередуя рисунки. На этом этапе работы важно все делать аккуратно. Следите, чтобы в процессе наклеивания не появлялись воздушные пузыри. Не спешите!</p> <p>3. Теперь начинаем заниматься оформлением стен. Сначала вынимаем части больших наклеек из листов, где они прорезаны по контуру, поэтому их легко отделить. Затем подбираем части маков друг к другу. </p> <p>4. Наклеиваем маки, начиная работу от пола, с нижних концов стеблей.<br />Композиция готова. Нам лишь остается поставить на столик рядом с «маковой» стеной наше красивое «маковое» блюдо.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:30:05 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Если от новогодней мишуры рябит в глазах, а украшение елки превратилось в ежегодную рутину, значит, наступила пора что-то изменить. Подарите себе в новогодние каникулы домашнюю атмосферу тепла и уюта в стиле кантри.</p> <p>Уже который год подряд в Европе на пике популярности украшения из природных материалов (или их имитаторов), а не стеклянные шары с зеркальной поверхностью. Действительно, сколько можно развешивать блестящие гирлянды из фольги и обматывать ель мишурой! Составьте список всего необходимого и помните, что для создания стильного интерьера товары китайского производства не подойдут. Лучше засучить рукава и создать собственные авторские украшения, составив композиции из природных материалов и сшив забавных снеговиков из войлока, фетра или сукна. Но для начала необходимо приобрести хорошую натуральную или искусственную елку.</p> <p>Палитра</p> <p>Красный цвет буквально искрится счастьем, радостью и ощущением праздника. Он, наравне с пурпурным и темно-зеленым, является основным в цветовом решении новогодних украшений. Актуален цвет дерева – желтовато-бежевый и коричневый. Интригу внесет вкрапление небесно-голубого и белого. Не повредит и немного золота, но не яркого, кричащего, а приглушенного, ближе к бронзе.</p> <p>Немного винтажа и много рукоделия!</p> <p>Займитесь реставрацией подсвечников и подставок для флористических композиций, вполне возможно, что у вас сохранились старинные канделябры, фарфоровые статуэтки пастушек или игрушки, сделанные еще прабабушками. Не пренебрегайте медными ведерками или лейками, они замечательно вписываются в новогодние интерьеры загородного дома.</p> <p>Игрушки</p> <p>Какая же елка без новогодних шариков! Их обязательно должно быть много. Соблюдая стиль, обратите внимание на деревянные расписные шары или колокольчики. Можно сделать игрушки проще: вырезать из фанеры кружочки и разрисовать их акриловыми красками. Если в детстве вы увлекались выжиганием по дереву, то теперь эти навыки вам могут пригодиться. Рисунок предварительно нанесите на вырезанный кружок, ромбик или звездочку простым карандашом. Не забудьте про сосульки!</p> <p>Хороши елочные игрушки из фетра или толстого цветного войлока, мягкие на ощупь и теплые даже на вид. Это елочки, ангелочки, сердечки, снеговики, деды-морозы и снежинки, украшенные стежками контрастных ниток или пуговицами. Стиль кантри – очень домашний стиль. Он подразумевает не только тепло родного очага, но и вкусные праздничные угощения, рождественские сладости. Поэтому весьма кстати будет добавка из пряников и печенья. Выберите или испеките плоские нетяжелые кондитерские изделия с красивым рисунком из глазури. Съедобные елочные игрушки вешают на хлопчатобумажную нить и не привязывают к веткам, как правило, они съедаются детьми задолго до окончания праздника.</p> <p>Композиции</p> <p>Чтобы все композиции смотрелись в едином стиле, найдите объединяющие элементы. Это может быть даже цвет свечей, например, красный.</p> <p>Отлично и очень вкусно выглядят, например, красные ягодки: как крупные одиночные в веночках, так и мелкие, собранные в небольшие гроздья. Присыпьте их искусственным снегом и окружите колючими ветками сосны. В качестве новогодних символов в России привычнее видеть Деда Мороза и Снегурочку, но в последнее время в наши новогодние интерьеры органично вписываются рождественские олени, сапожки для подарков, веночки с цветами и шишками, сентиментальные ангелочки.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:28:40 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Наружные стены дома можно было бы и не утеплять, если бы энергия, используемая для отопления, была бесплатной и неограниченной.</p> <p>Ведь теплопотери через стены составляют не менее 50% от суммарных потерь тепла и зависят от разности температур внутри и снаружи здания, а также от теплопроводности его стен. Именно для того, чтобы уменьшить теплопроводность, и используется утеплитель.</p> <p>Откуда берутся нормы?</p> <p>При проектировании утепления дома руководствуются существующими строительными нормами. Согласно требованиям СНиП II-3-79*, к примеру, в конструкциях наружного утепления зданий из бруса толщиной 150 мм с вентиляционным зазором толщина теплоизоляционного слоя из материала марки КТ-11 TWIN (производитель – компания «Изовер») с учетом его теплопроводности составит для зоны Москвы 115 мм, Санкт-Петербурга – 111 мм, Новосибирска – 148 мм. Откуда взялись эти цифры? Просто-напросто государство установило некую норму расхода энергии на отопление. Далее берется среднемесячная температура самого холодного месяца – января, задается комфортная температура внутри помещения (в России по традиции это 20 °С) и, исходя из допустимых энергозатрат на единицу общей площади, рассчитывается необходимая теплоизоляция. Понятно, что частный домовладелец может руководствоваться совсем иными соображениями и выбрать теплоизоляционный слой толще или тоньше. Но, как нам пояснили в компании «Изовер», не следует забывать о том, что 10-сантиметровый слой качественной теплоизоляции эквивалентен по способности удерживать тепло 45-сантиметровой стене из соснового бруса и полутораметровой – из кирпича. На обогрев правильно утепленного дома нужно вдвое меньше топлива или электроэнергии, чем на отопление неутепленного. С учетом роста цен на энергоносители это немаловажно. А в холодные зимы бывает так, что температуру в неутепленном доме не удается поднять выше 10–12 °С, даже если топить на полную мощность.</p> <p>Тип утеплителя</p> <p>Существует три основных вида теплоизоляционных материалов: стекловата (рулоны и плиты), минеральная вата (также рулоны и плиты) и плиты из пенополистирола. В каждом из этих типов есть свои разновидности, которые отличаются по характеристикам и цене.</p> <p>Стекловата и минеральная вата по технологии производства – близкие родственники: сырьем для той и другой служат широко распространенные минералы. Для стекловаты это кварцевый песок, для минеральной ваты – базальтовые руды. Небольшим плюсом минеральной ваты является более высокая температура плавления, однако и для стекловаты она достаточно высока – около 700 °С. Оба материала негорючи. В качестве связующего в них используются фенолформальдегидные смолы, однако их количество примерно в 20 раз меньше, чем в самых лучших ДСП европейского производства. Так что за экологию можно не волноваться.</p> <p>Стекловата за счет более длинных волокон несколько более упруга, чем минеральная вата, поэтому плиты из нее лучше гнутся, не ломаясь, и меньше пылят. За счет высокой упругости их можно устанавливать враспор без дополнительного крепежа.</p> <p>Обыкновенный пенополистирол (пенопласт) плох тем, что выдерживает всего около 100 циклов замораживания/размораживания, после чего скатывается в шарики и осыпается вниз, а наверху образуются пустоты, через которые уходит тепло.</p> <p>Современный материал – экструзионный пенополистирол – не обладает этим недостатком. Он практически не вбирает влагу и паронепроницаем, что делает его незаменимым для устройства теплоизоляции фундаментов, подвалов и цокольных этажей. Разумеется, он может применяться и для утепления фасадов с вентиляционным зазором, однако, на наш взгляд, по сравнению со стекловатой и минеральной ватой он все же дороговат. А вот под штукатурным (так называемым «мокрым») фасадом пенополистирол не «дышит», то есть не выпускает излишнюю влагу из толщи стены наружу.</p> <p>Главные отличия</p> <p>Самая важная характеристика теплоизоляционного материала – теплопроводность. Стекловата при определенной технологии производства, которой сегодня владеют компании «Изовер» и «Кнауф», является по этому параметру лучшей. Она дает примерно 10-процентный выигрыш по сравнению с минеральной ватой. Стекловата компании «Урса» уступает по теплопроводности, зато она дешевле. Вывод – надо считать.</p> <p>Ведущие производители минеральной ваты – компании Rockwool и «Изорок», «ТехноНиколь». Качественный экструзионный пенополистирол производят фирмы «Дао Кемикл» под маркой «Стерофом», «Урса» и «Пеноплэкс».</p> <p>Конструкция системы утепления</p> <p>Прежде чем выбирать материал для утепления стен и рассчитывать, какое количество его потребуется, нужно определиться с конструкцией системы утепления. Таких конструкций не так уж много, и они существенно отличаются друг от друга.</p> <p>Теплоизоляция внутри помещения применяется только тогда, когда нужно утеплить уже построенное здание, не трогая его стен, к примеру, при исторической реставрации. Она неудобна тем, что не позволяет исключить конденсацию влаги внутри несущих стен при резких колебаниях температуры.</p> <p>При строительстве дома можно сделать теплоизоляцию снаружи стен под тонкий слой штукатурки («мокрый» фасад), под сайдинг или вагонку или заложить утеплитель между несущей стеной и наружной кирпичной кладкой. В двух последних случаях необходимо предусмотреть вентиляционный зазор.<br />«Мокрый» фасад</p> <p>Системы «мокрый фасад» применяются во всем мире с 60-х годов, и, кстати, сделанные в то время фасады стоят до сих пор. У нас эти системы начали использоваться лет десять назад, так что уже накоплен порядочный опыт не только строительства, но и эксплуатации.</p> <p>На конструктив стены наклеиваются плиты утеплителя – пенополистирол, стекло- или минеральная вата фасадных марок. Они дополнительно фиксируются специальным фасадным дюбелем. Затем на слой утеплителя наносится базовый состав, в который втапливается армирующая сетка. Вторым слоем состава стена выравнивается, и наносится финишный слой штукатурки.</p> <p>Толщина утеплителя рассчитывается таким образом, чтобы не только обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, но и вынести «точку росы» в слой утеплителя. Наружный слой штукатурки имеет толщину всего 5 мм.</p> <p>Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и т. п.) обладает низкой паропроницаемостью, а утеплитель и тонкий слой штукатурки достаточно паропроницаемы, не происходит накопления конденсата. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.</p> <p>Утеплитель под сайдинг и вагонку</p> <p>Плиты утеплителя монтируются между направляющими вплотную к несущей стене и дополнительно крепятся фасадными дюбелями; поверх них устанавливается ветрозащита, в качестве которой могут использоваться плиты повышенной плотности. Между ветрозащитой и сайдингом оставляется вентиляционный зазор (минимум 20 мм). Сайдинг (вагонка) крепится к обрешетке.</p> <p>Третий способ утепления, широко применяемый в индивидуальном строительстве, – установка утеплителя между несущей стеной и наружной кладкой. Все очень похоже на предыдущий вариант, только между несущей стеной и наружной кладкой нужно предусмотреть гибкие связи из проволоки или пластика, протыкающие насквозь плиты утеплителя. Чтобы избежать образования конденсата, между утеплителем с ветрозащитой и наружной кладкой делается зазор шириной не менее 20 мм, а в нижнем и верхнем слое кладки примерно через 1 метр оставляются узкие промежутки между кирпичами, через которые свободно циркулирует воздух.</p> <p>Если несущая стена – деревянная, то между нею и утеплителем нельзя прокладывать пароизолирующую пленку, иначе на поверхности дерева образуется «парниковый эффект» и, как следствие, плесень и гниль. Утеплитель должен всюду плотно прилегать к древесине. Ни в коем случае нельзя допустить образования воздушных «карманов». Если используется бревно, то в пазы следует заложить полосы утеплителя.</p> <p>А вот изнутри дома стену стоит пароизолировать, чтобы влага в виде пара не просачивалась из теплого помещения внутрь конструкции стены. Для этого может использоваться, к примеру, тот или иной акриловый состав.</p> <p>Вентилируемый фасад</p> <p>Наиболее совершенная система утепления – навесной вентилируемый фасад.</p> <p>Она состоит из материалов облицовки (плит или листовых материалов) и подоблицовочной конструкции, которая крепится к стене таким образом, чтобы между облицовкой и стеной образовалась воздушная прослойка. Для дополнительного утепления ограждающей конструкции между стеной и облицовкой размещается утеплитель. Весьма серьезный факт, говорящий в пользу использования навесных фасадов, – это максимальная величина относа облицовочного материала от стены (до 360 мм), что позволяет использовать утеплитель толщиной до 250–300 мм.</p> <p>Как известно, при строительстве кирпичных монолитных или сборных конструкций наружных стен часто возникают неровности и перекосы, что сказывается на качестве фасада. При помощи навесной системы можно безболезненно исправить все огрехи строителей и существенно улучшить облик дома.<br />Важный элемент конструкции навесного фасада – система крепления облицовочных плит. Она состоит из кронштейнов, которые крепятся непосредственно на стену, и несущих профилей, устанавливаемых на кронштейны. На несущие профили, образующие каркасную систему, с помощью специальных элементов крепежа монтируются плиты (листы) облицовки, а утеплитель закрепляется на наружной поверхности стены.</p> <p>Наша справка</p> <p>&#8194;«Мокрые» фасады лучше не делать зимой, хотя в принципе существуют способы работы при минусовой температуре. Утеплитель же под сайдинг или вагонку можно устанавливать в любое время года.</p> <p>Правильный выбор</p> <p>Ни в коем случае нельзя забывать о том, что 95 % успеха при установке теплоизоляции зависят не от материала, а от качества монтажа. Есть много тонкостей, которые нельзя упускать из виду.<br />Фасадные дюбели надо выбирать под материал, для чего следует посоветоваться с производителями утеплителя и крепежа. Для пароизоляции можно использовать обычный полиэтилен толщиной 200 микрон, но так, чтобы ни в одном месте он не был поврежден – ведь вода дырочку найдет. Все стыки, а также все примыкания (трубы, антенны и т. п.) должны быть проклеены двусторонним скотчем или специальной изобутиловой лентой. В Германии, например, гарантия на теплоизоляцию сохраняется лишь при условии ненарушенной пароизоляции.</p> <p>Что касается «дышащих» мембран, применяемых для ветрозащиты, то пока нет серьезного опыта эксплуатации пленок отечественного производства. Мировых производителей не так уж много – «Тайвек», «Икопал», «Дельта». Важно не погнаться за дешевизной.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:26:12 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Применение древесины в отделке интерьеров всегда привносит в дом нотки гармонии и уюта. Относится это и к деревянным полам. К тому же деревянные полы – это не только красиво, но и весьма практично: дерево обладает высокой прочностью и отличной амортизацией, способно выдерживать высокие нагрузки.</p> <p>Зачастую деревянный пол – это еще и элемент престижа. Стоит вспомнить изысканные маркетри наборных полов во дворцах и особняках. Не только деревянная мозаика, но и обычный паркет, которым сейчас никого не удивишь, в недалекие еще советские времена был отличительной чертой жилища обеспеченных людей. Но даже не в престиже дело: дерево на полу – это экологично и очень комфортно. Поэтому деревянные напольные покрытия по душе очень многим людям, и они хотят видеть именно такие полы в своих домах.<br />Массив</p> <p>Доски для отделки полов могут быть нескольких разновидностей. Самым популярным видом по праву считается массивная доска, или доска пола, ее ширина варьируется от 85 до 200 мм, толщина – от 18 до 46 мм, а длина – от 900 до 6000 мм. Массивная доска хороша тем, что целиком состоит из натуральной древесины. Ширина доски обеспечивает комфортность наступания и привлекательный внешний вид. Длина (особенно 6-метровая) сообщает полу (и комнате в целом) прекрасные декоративные качества. Благодаря большой толщине доски в помещении дольше сохраняется тепло и снижается уровень шума, но главное – использование такого покрытия позволяет хозяевам дома отказаться от устройства чернового пола. Доски можно класть прямо на лаги!<br />Массивную доску изготавливают из различных пород дерева – от демократичных сосны и ели до экзотических абуры и венге, очень стойких к нагрузкам и истиранию. Производители поставляют на рынок как обычную, так и термообработанную, просушенную в специальных камерах доску в готовом для монтажа виде: удобная четырехсторонняя система «шип–паз» позволяет собирать покрытие быстро и без титанических усилий.</p> <p>Благородная внешность</p> <p>Доски из недорогой древесины поставляются в продажу не только в исходном виде: зачастую материал «облагораживается» брашированием, т. е. процарапыванием поверхности жесткой металлической щеткой (англ. – brush). Благодаря этому приему структура дерева становится заметнее, поверхность лучше впитывает покрытие, а выступающие части древесного рисунка выглядят светлее, контрастнее. Нанесение цветных лаков и морилок придает «простой» древесине внешнее сходство с более дорогими породами: орехом, вишней, лиственницей, ясенем, дубом. Впрочем, если позволяет бюджет, то можно заказать доски из настоящих лиственницы или кедра, обладающих антисептическими свойствами и не подверженных гниению, или покрытие из прочнейшего дуба.<br />Паркетный пол</p> <p>Паркет – это покрытие, состоящее из небольших деревянных сегментов. Он может быть штучным или представленным в виде паркетных досок. Поверхность паркета защищают лаком либо масляной пропиткой и воском. Также паркет можно тонировать цветными морилками.<br />Штучный паркет представляет собой планки из цельного дерева толщиной от 15 до 22 мм и шириной от 40 до 75 мм; длина одного сегмента — до 500 мм.По бокам каждой планки есть гребни и пазы для крепления. Штучный паркет традиционно изготавливают из дуба, клена, лиственницы, ясеня, а также экзотических пород древесины: палисандра, мербау, железного дерева и др. Паркет укладывается на черновой пол или стяжку. Покрытие получается «тихим», т. е. при ходьбе по нему звук гасится, чего нельзя сказать о паркетной доске или ламинате.<br />Паркетная доска</p> <p>Она может быть массивной (от штучного паркета она отличается лишь более крупным размером сегмента), либо клееной (склеенной из нескольких слоев древесины разных сортов, самый ценный из которых имеет толщину от 0,5 до 6 мм и находится сверху). При производстве паркетной доски внутренние сегменты расположены перпендикулярно друг другу, что придает изделию большую прочность и стойкость к воздействию влаги и температурных перепадов.<br />Размеры паркетной доски колеблются от количества полос в одном сегменте (от 1 до 3), но ее средняя величина находится в следующих пределах<br />• длина: 600–3000 мм (но существует и т. н.<br />«гигантская» массивная паркетная доска длиной до 5000 мм)<br />• ширина: 100–200 мм;<br />• толщина: 14–22 мм.<br />Параметры доски определяют способ ее монтажа. При толщине паркетной доски в 14 мм возможна укладка полов либо «плавающим» методом, либо методом приклеивания к фанерному основанию. Паркетную доску с большей толщиной специалисты советуют укладывать на клей или мастику. При укладке массивной паркетной доски используют двухкомпонентный полиуретановый клей, а толщина фанерного основания должна быть не менее 15–18 мм. Также при монтаже массивной доски требуется дополнительная фиксация саморезами для сборки полов из массива древесины.</p> <p>Для поддержания привлекательного внешнего вида покрытия доски надо периодически (раз в 3–5 лет) шлифовать и обновлять финишное покрытие. Оптимальное количество слоев покрытия – три. После нанесения каждого слоя нужно дожидаться полного его высыхания, и только потом наносить следующий. такая технология обеспечит покрытию максимальную прочность и долговечность, а также привлекательный вид поверхности пола.<br />3 преимущества паркетной доски</p> <p>1.Простота в монтаже. Покрытие состоит из довольно крупных элементов, собираемых по принципу конструктора, причем каждая доска уже имеет финишное покрытие и не нуждается в дополнительной обработке.<br />2. Прочность. Конструкция доски – как массивной (цельная древесина), так и клееной (уложенные перпендикулярно внутренние пласты древесины) – делает покрытие очень крепким: ударопрочным, износостойким, не подверженным сколам, невосприимчивым к перепадам температуры, воздействию влажности и абразивов.<br />3. Удобство в эксплуатации. такому полу не страшна влажная уборка (штучный паркет может от мытья разбухнуть и деформироваться).<br />Пробковый пол</p> <p>Этот вид покрытий изготавливают из коры пробковых деревьев. Пробковый пол имеет массу достоинств: он теплый, приятный на ощупь (шероховатый и упругий), экологичный, красивый, не скользит и не электризуется, отлично «гасит» звуки, прекрасно сохраняет тепло, способен восстанавливать первоначальную форму после длительного точечного давления (мебель на ножках или колесиках). Ходить по пробковому полу босиком очень полезно – это разгружает опорно-двигательный аппарат человека, благотворно влияет на суставы и позвоночник. Минусов у такого пола немного, и основным является его высокая стоимость.<br />Наша справка</p> <p>Плитки для устройства «клеевого» пробкового пола выпускаются без лакировки (потребитель должен лакировать покрытие сам), а панели для «плавающих» полов уже покрыты слоем лака. Специалисты, тем не менее, советуют наносить на последние дополнительный лаковый слой: это увеличит срок эксплуатации вдвое – с 5 до 10 лет.<br />Из чего сделана пробковая плита?</p> <p>В основе ее находится измельченная спрессованная пробковая кора (агломерат). Следующий слой – древесная пыль на смолах, потом – еще один слой агломерата (для «клеевых» пробковых полов) либо плита особой плотности (для «плавающих» полов). Сверху находится лицевой слой, состоящий из пробкового шпона или ценных пород древесины. Для повышения износостойкости поверхность пробкового пола дополнительно лакируют или покрывают слоем винила. В последнем случае прочность пола возрастает настолько, что его можно использовать в помещениях с большой проходимостью.<br />Упомянутые выше названия полов даны по способу монтажа. «Клеевые» покрытия приклеиваются к основанию по всей своей площади. толщина плиток составляет от 3 до 6 мм, чем толще слой, тем лучше пол будет удерживать тепло и тем выше его звукоизоляция.Для дома оптимально 6-миллиметровое покрытие. «Клеевой» пробковый пол более трудоемкий в монтаже, но и прослужит он дольше.<br />При сооружении «плавающего» пробкового пола используются панели размером примерно 900 х 185 мм (плитки «клеевого» пола имеют более скромные размеры: 300 х 300; 450 х 150; 600 х 300; 450 х 450 мм) и толщиной от 9 до 12 мм. Панели имеют пазы и укладываются встык.</p> <p>Имитация не уступает оригиналу</p> <p>Популярный вот уже лет 15 ламинат стал настоящим открытием для многих из нас. Он стал палочкой-выручалочкой для бюджетных ремонтов, когда хотелось сделать красивый и недорогой пол.<br />Ламинат – это четырехслойный пирог. Основание – стабилизирующий слой(со звукоизоляционной подложкой или без нее). Он защищает доску от деформации. Далее идет жесткий несущий слой из HDF(плита высокой плотности), отвечающий за прочность, влаго-, тепло- и звукоизоляцию. Влагостойкость ламината напрямую зависит от качества несущего слоя. Поверх жесткого слоя идет слой бумаги. Это декоративный слой с нанесенным древесным рисунком. Впрочем, это может быть и камень, и плитка – разновидностей декора великое множество, но большинство покупателей все же выбирают «деревянный» ламинат. Верхний слой, защищающий ламинат от истирания и ударных нагрузок, – это меламин или акриловая смола. Этот слой выполняет не только защитную, но и декоративную функцию, придавая ламинированному покрытию завершенный вид.<br />4 класса ламината</p> <p>31 – класс для домашнего использования;<br />32 – класс для использования в небольших офисах;<br />33 – класс для коммерческого использования;<br />34 – класс для использования в посещаемых магазинах и торговых центрах, пригодны для уборки промышленными моющими машинами.</p> <p>Как укладывать ламинат</p> <p>Ламинат нужно укладывать на идеально выровненный пол, иначе покрытие будет «капризничать». Допустимый перепад – не более 2 мм на 1 м2.<br />Есть 3 способа укладки ламината. Первый, и самый трудоемкий, – «конструктор», когда пластины соединяются по длине и каждый элемент подстраивается под расположенный в другом замок. Минус в том, что нужно поднимать уже собранный ряд ламината для соединения с каждой новой пластиной. В одиночку сделать такое практически невозможно, нужен напарник.<br />Второй вид соединения – «подбивка». Пластина соединяется по одной стороне (длине), а затем физически добивается для соединения по ширине. При таком соединении возможно повреждение замков.<br />Третий способ – соединение со вставкой. Пластиковая вставка фиксирует пластину по ширине.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:23:18 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Планируя приобретение материалов для устройства кровли, многие застройщики руководствуются соображениями бюджетного характера. Между тем цена не единственный критерий, определяющий выбор кровельного покрытия.</p> <p>Фальцевая кровля</p> <p>&#160; &#160; Оцинкованная сталь была и остается одним из самых распространенных в России кровельных материалов. Сравнительно недорогой, легкий в работе, он позволяет устраивать кровли практически любой геометрии.<br />&#160; &#160; Кровли из листовой или рулонной стали монтируются по фальцевой технологии, когда соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполняются с помощью специальных швов – фальцев. Различают несколько видов фальцев – одинарный и двойной, стоячий и лежачий. Самым герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц.<br />&#160; &#160; Рекомендуемый уклон кровли при использовании фальцевой технологии – более 14°. При меньших уклонах обязательным является устройство сплошного основания и применение двойного фальца, уплотненного силиконовым герметиком.<br />&#160; &#160; Сегодня традиционная технология устройства фальцевых кровель из отдельных листов (с использованием специальных молотков) вытесняется новой технологией с применением электроинструмента, что повышает качество швов и значительно увеличивает производительность труда кровельщиков.</p> <p>Гибкая черепица</p> <p>Гибкую (битумную) черепицу часто называют кровельной плиткой, гонтом или шингласом. Она представляет собой небольшие плоские листы с фигурными вырезами по одному краю (обычно один лист имитирует 3–4 черепицы). Этот материал, с одной стороны, является штучным, а с другой, его с полным основанием можно отнести к группе мягких кровель, так как по своей структуре, применяемым компонентам и технологии производства он близок к рулонным битумным материалам. Его основой является стеклохолст, который пропитывается и покрывается специальным кровельным битумом. После этого на черепицу с одной стороны наносится самоклеящийся слой битумно-полимерной массы, который покрывается легкосъемной защитной пленкой, а с другой – слой посыпки, придающий материалу нужный цвет и оттенок, который дополнительно прикатывается. Чаще всего это базальтовый гранулят или сланец. На последнем этапе производства полученное полотно рубится на плитки (гонты) заданных форм и размеров.</p> <p>При монтаже каждая плитка дополнительно крепится внахлест к основанию с помощью кровельных гвоздей. Под воздействием естественного солнечного тепла слои плиток спекаются, в результате чего образуется цельное, абсолютно герметичное кровельное покрытие.</p> <p>Металлочерепица</p> <p>К основным достоинствам металлочерепицы относятся небольшой вес (5 кг/м2), простота монтажа, длительный срок службы (порядка 50 лет), разнообразная цветовая гамма, экологическая безопасность и приемлемая цена.</p> <p>К недостаткам иногда относят повышенную шумность во время дождя и ветра. Но на самом деле это недостаток не материла, а устройства кровли. Когда работа сделана качественно, при порывах ветра металлочерепица не стучит по обрешетке, а при правильно выполненном водоотводе шум стекающих потоков воды не слышен жильцам мансарды.</p> <p>Для производства металлочерепицы используется высококачественная оцинкованная сталь толщиной от 4,5 (0,45) мм, покрытая полимером. Следует отметить, что процесс оцинковки должен быть выполнен методом горячего цинкования, обеспечивающим стойкую защиту обрезных краев.</p> <p>Важно знать, что полимерные покрытия характеризуются различной устойчивостью к механическим повреждениям, ультрафиолетовому излучению (цветостойкость), коррозийной стойкостью, кроме того, они имеют разную толщину, радиус изгиба. Сегодня производители предлагают металлочерепицу с покрытиями: полиэстер (полиэфир, пластизоль (PVC), пурал (Pural) и PVF2 (полидифторит)).</p> <p>Цветные металлы</p> <p>Для устройства кровель применяются и цветные металлы. В первую очередь это медь. Природная пластичность меди позволяет крыть кровли любой, даже самой замысловатой, конфигурации. А ее химическая инертность обеспечивает практически неограниченный срок службы. Причем со временем медь покрывается благородной патиной и становится еще красивее. К тому же медь прекрасно поддается сварке, что делает ремонт покрытия простым и надежным. Для устройства медной кровли по современной технологии используют ленту из чистой меди шириной 67 см и толщиной от 0,6 до 0,8 мм. Единственное «но» – довольно высокая цена. Но она вполне соответствует качеству.</p> <p>Королева крыш</p> <p>Натуральная черепица. Она не только красива, но и морозостойка, пожаробезопасна, устойчива к воздействию агрессивных веществ, ветру, солнечной радиации, имеет малую теплопроводность, обладает хорошими шумоизоляционными свойствами. Под ней не скапливается конденсат: он всасывается в поры и выветривается.</p> <p>Черепица различается не только по цвету, но и по форме: пазовая, голландская, мунк-нунн, сорро и т. д. В наших климатических условиях лучше использовать волнообразную.</p> <p>Оптимальный угол ската кровли под натуральную черепицу составляет 40–60°. Но опытный архитектор правильно спроектирует кровлю и с меньшим уклоном, даже десятиградусным. Ведь большой вес натуральной черепицы, а он составляет 40–50 кг на кв. метр, не такая уж существенная добавка к расчетной снеговой нагрузке, характерной для центральных и северных районов России.</p> <p>При устройстве черепичной кровли следует иметь в виду, что форма крыши зачастую определяет форму применяемых плиток. Так, для круглых поверхностей лучше всего подходит черепица желобчатой формы или типа «бобровый хвост».</p> <p>Необходимо также уделить внимание проблеме снегозадержания. Для этого существует специальная снегоостанавливающая черепица.</p> <p>Черепица – самый долговечный кровельный материал, она служит 100–150 лет – в два-три раза дольше, чем металлочерепица или гибкая черепица. Лишь бы стропила столько простояли, но тут уж дело грамотного монтажа.</p> <p>Сегодня черепица – это не только чистая глина. Большой популярностью пользуются цементно-песчаная и полимер-песчаная черепица.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:19:24 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Строительство фундамента – исключительно важный этап при возведении загородного дома. От качества, надежности и устойчивости опорной части фундамента зависят капитальность и долговечность всего здания.<br />Фундаменты под «легкие» стены</p> <p>Под «легкие» стены (бревенчатые, каркасно-панельные и т. п.) рекомендуется возводить столбчатые или мелкозаглубленные ленточные фундаменты.<br />Первые выполняют, как правило, на базе так называемых буронабивных свай. Сначала в грунте с определенным шагом на глубину промерзания бурят скважины, в которые помещают асбестоцементные или металлические обсадные трубы расчетного диаметра. Затем в трубах устанавливают арматурный каркас, после чего производят бетонирование. Если строительство ведется на устойчивых грунтах, а грунтовые воды отсутствуют, то при устройстве буронабивных свай обходятся без обсадных труб.<br />Столбы-сваи, как правило, объединяют монолитным ростверком. Справедливости ради скажем, что при возведении столбчатых фундаментов используют также усиленные перемычки или специальные рандбалки. котлован для фундамента</p> <p>Перед устройством монолитного ростверка выкапывают траншею с откосами, которую затем частично заполняют песком средней крупности и средней плотности. Песчаную подушку отсыпают послойно, причем каждый слой проливают водой и трамбуют ручными трамбовками. На подготовленное основание устанавливают опалубку из досок и монтируют каркас из стальной арматуры.</p> <p>6 советов, как правильно вырыть котлован для фундамента</p> <p>&#160; &#160; К разработке котлована следует приступать после полного завершения работ по очистке участка от деревьев и кустарников, прокладке подъездных путей, устройству складской площадки и стоянки строительной техники. По периметру будущего котлована должна быть установлена обноска с закрепленными на ней бечевками, обозначающими разбивочные оси.<br />&#160; &#160; При откопке котлована не должно быть длительных перерывов. В противном случае под воздействием атмосферных воздействий стенки обрушатся, а дно будет размыто.<br />&#160; &#160; В первую очередь снимается растительный слой.<br />&#160; &#160; Разработка котлована должна вестись под строгим геодезическим контролем. Окончательная зачистка дна до проектной отметки производится вручную непосредственно перед возведением фундаментов.<br />&#160; &#160; В процессе рытья котлована следует проложить дренажную систему, которая позволит отвести от стройплощадки поверхностные воды и понизить уровень грунтовых вод.<br />&#160; &#160; Извлеченный грунт вывозят за пределы участка. Если под вашим домом залегают непучинистые грунты, то четверть отрытой породы (в сухом состоянии) следует оставить для заполнения пазух стенами фундаментов и откосами котлована.</p> <p>Ленточный фундамент</p> <p>При строительстве частных каменных или кирпичных домов с подвалом или частично заглубленным цокольным этажом широко применяются сборные или монолитные ленточные фундаменты. Для сооружения сборных «лент» используют бетонные блоки и фундаментные плиты. Безусловный плюс «сборочной» технологии – высокая скорость монтажа. Однако монолитные работы практически неизбежны. Бетоном заполняют некратные участки, образующиеся при установке блоков и плит. К тому же из монолитного железобетона возводят криволинейные фрагменты фундаментов. Отметим, что из-за большого количества горизонтальных и вертикальных швов сборные ленточные фундаменты подвержены проникновению грунтовых вод. Обеспечение водонепроницаемости опорных конструкций подчас требует существенных усилий и затрат.<br />При монолитном строительстве можно возводить фундаменты любой конфигурации, причем точно в соответствии с расчетом. Заметим, что сборные конструкции имеют унифицированные типоразмеры и нередко подбираются с «запасом», что приводит к перерасходу материалов. К несомненным преимуществам монолитных фундаментов следует отнести и то, что для их возведения не требуются тяжелая строительная техника (краны и т. д.) и солидные площадки для складирования.</p> <p>Плитный фундамент</p> <p>На относительно слабых, неравномерно сжимаемых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется устраивать плитные фундаменты. Монолитная железобетонная плита, уложенная по всей площади постройки (плюс технологические выносы 400–500 мм), помимо своих «прямых» опорных обязанностей выполняет также функции пола подвала. Возведению плитных фундаментов в сложных гидрогеологических условиях предшествует тщательная подготовка основания. На дно котлована отсыпают щебеночную подушку, затем укладывают слой бетона толщиной не менее 100 мм и армируют дорожной сеткой. По бетонной подготовке раскатывают с нахлестом рулоны гидроизоляции и сваривают по швам. Далее наносят цементно-песчаную стяжку, которая защищает гидроизоляционную мембрану от механических повреждений. После этого приступают к монтажу деревянной опалубки и вязке арматурного каркаса. Завершив эти работы, производят бетонирование плиты, сопровождаемое вибрационным уплотнением. Стены подвала также могут быть возведены из монолитного железобетона.</p> <p>Фундаменты «в мешочке»</p> <p>Эффективную гидроизоляцию плитных фундаментов обеспечивает применение следующего «рецепта»:</p> <p>&#160; &#160; Горизонтальную рулонную гидроизоляцию укладывают на бетонную подготовку, оставляя по периметру свесы шириной 600–800 мм.<br />&#160; &#160; После возведения стен подвала устраивают вертикальную оклеечную гидроизоляцию. Внизу оставляют свободные концы длиной 300–400 мм.<br />&#160; &#160; Свесы горизонтальной изоляции заводят под вертикальную и сваривают с помощью строительного фена.</p> <p>Оклеечная гидроизоляция</p> <p>Надежную защиту фундамента обеспечивают современные рулонные или пленочные материалы: «Изоэласт» и «Изопласт» (завод «Изофлекс», Россия), материалы серии «Техноэласт» («ТехноНиколь»), гидростеклоизол и др. Не стоит использовать рубероид, толь и тем более пергамин, так как эти материалы быстро разрушаются под воздействием внешних факторов (воды, биологического поражения и т. д.). Рулонные материалы последнего поколения представляют собой прочную стойкую синтетическую основу (полиэстер, стеклохолст, стеклоткань), на которую нанесены слои полимермодифицированного битума. Материал наклеивают на вертикальные поверхности фундаментов с помощью водостойкой мастики. При этом соседние полосы укладывают внахлест, стыки тщательно промазываются связующим составом. В результате получают герметичное гидроизоляционное покрытие.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:18:36 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Сейчас уже ни у кого не возникает сомнений в том, что высоко-качественные оконные системы последнего поколения отвечают самым строгим требованиям и способны не одно десятилетие безупречно служить своим хозяевам.</p> <p>Стеклопакет</p> <p>пластиковые окна, стеклопакетыСтеклопакет – это своего рода «слоеный пирог», в котором стеклянные слои перемежаются с воздушными камерами. Объединяющим элементом является дистанционная рамка, выполненная из объемного перфорированного алюминиевого профиля. Тепло- и звукоизоляционные свойства стандартного стеклопакета напрямую зависят от толщины и количества камер. Производятся одно- и двухкамерные стеклопакеты. Увеличение числа камер не предусмотрено ГОСТом. Правда, некоторые производители предлагают и трехкамерные стеклопакеты, но нужно помнить, что увеличение числа воздушных прослоек ведет к утяжелению светопрозрачных элементов и, следовательно, к повышению нагрузки на оконную конструкцию.<br />Стеклопакеты обычно комплектуют низкоэмиссионными теплосберегающими стеклами и заполняют инертными газами. Не утрачивает позиций и такой прием, как увеличение ширины камер. Многие профильные системы рассчитаны на стеклопакеты толщиной до 47 мм. В загородном доме в средней полосе России имеет смысл ставить двухкамерные стеклопакеты толщиной 32 мм. Но для северных районов предпочтительней широкий фальц с опорой под «крупный» стеклопакет.</p> <p>«Камерная» обстановка</p> <p>пластиковые окна, стеклопакетыЧто приходит вам в голову, когда вы слышите предложение о приобретении «пятикамерного оконного профиля»? Один мой знакомый спросил: «И зачем мне эта махина с шестью стеклами?», имея в виду, что пять камер будет в стеклопакете. К сожалению, далеко не все заказчики понимают разницу между количеством камер в профиле и стеклопакете. Когда мы говорим о трех-, четырех- или пятикамерном профиле, имеется ввиду отнюдь не количество вставленных в него стекол. Если взглянуть на поперечный срез оконного профиля, то вы увидите отверстия. Это и есть камеры. Итак, пластиковый оконный профиль представляет собой полую конструкцию, разделенную на отсеки – камеры. Каждая камера имеет свое функциональное назначение: одна предназначена для увеличения жесткости, другая для отвода воды, третья для крепления фурнитуры и т. д. В каждом профиле есть и одна центральная камера. В ней устанавливается усиливающая стальная арматура, которая обеспечивает оконной конструкции деформационную устойчивость и прочность.<br />Количество камер существенно влияет на тепло- и звукоизоляционные характеристики системы. Но все же решающим фактором здесь является монтажная глубина профиля. Пластиковые профильные системы различают по сериям. Например, трехкамерные профили могут относиться как к шестидесятой, так и семидесятой серии, т. е. иметь монтажную глубину коробки 60 и 70–76 мм соответственно. Вместе с тем, четырех- и пятикамерная продукция имеет глубину не менее 70 мм.</p> <p>Наверняка</p> <p>пластиковые окна, стеклопакетыЧтобы быть наверняка уверенным в своих пластиковых окнах, лучше раскошелиться на профиль семидесятой серии, т. е. с монтажной глубиной 71 мм (Rehau-Sib-Design; КБЕ «Эксперт»; Topline Veka; Rehau-Brillant-Design; Salamander Streamline; Salamander Industrie Produkte; Bautec, «Фаворит» от Deceuninck и т. п.). Такие системы могут быть трех-, четырех- и пятикамерными. Хозяевам загородных домов стоит приглядеться к профильным системам восьмидесятой серии с монтажной глубиной 80–90 мм (шестикамерный профиль Rehau-Brillant-Design; шестикамерный профиль Montblanc grand шириной 80 мм от «Монблан», Россия; пятикамерный Streamline SL, 82 мм, от Salamander Industrie Produkte и т. д.). Такие окна обладают высокой теплоизоляционной способностью, т. е. реально способствуют снижению расходов на отопление.<br />Если вам повезло жить в доме с массивными кирпичными или многослойными панельными стенами, то оптимальный вариант – широкие системные профили («Престиж плюс» Deceuninck, шириной 97 мм, Rehau-Sib-Design со 115 коробкой; Topline plus Veka шириной 104 мм; EUROLINE Veka шириной 127 мм; Rehau-Sib-Design шириной 115 мм, КБЕ «Экстра» шириной 127 мм, Thermo Win Kommerling шириной 100 мм; Suprema шириной 118 мм и AeroTherma шириной 101 мм от Exprof, Россия и т. д.). Такие окна уж точно не промерзнут даже в самые суровые морозы.</p> <p>Семь раз отмерь</p> <p>пластиковые окна, стеклопакетыОбычно все разговоры о пластиковых окнах сводятся к выбору того или иного системного профиля или, вернее, определенного бренда. В действительности это всего лишь верхушка большого айсберга. Ведь пока профиль станет окном, с ним работает целая армия специалистов: от инженеров и менеджеров, оформляющих и рассчитывающих заказ, до грузчиков и монтажников, устанавливающих окно. И чтобы получить достойный результат, заказчик должен активно участвовать в процессе: изучать, анализировать, регулировать, контролировать.<br />Справедливости ради скажем, что начать все-таки следует с выбора профильной системы. Здесь нужно учесть два важнейших фактора: температурно-влажностный режим помещения и тип наружной стены дома. Если вы собираетесь установить маленькое окошко в нежилой комнатке, то можно заказать изделие из трехкамерного системного профиля с монтажной глубиной 60 мм. Можно рискнуть и поставить такие окна во всем доме. Но тогда нужно быть готовым к тому, что однажды в зимние холода рамы промерзнут, зарастут инеем и т. д.</p> <p>Приступаем к выбору компании</p> <p>пластиковые окна, стеклопакетыИтак, профильная система выбрана. Теперь нужно найти компанию, которая изготовит и установит окно. Не путайте производителя профиля с производителем окон!<br />Совет: не ограничивайтесь звонком в одну компанию. Обратитесь в несколько организаций. Расспросите о ценах, условиях оплаты, сроках исполнения заказа, технологии монтажа, гарантиях. Не стесняйтесь вызывать инженеров-замерщиков (визит специалиста в большинстве фирм бесплатный). Если вам все понравится, то вы сможете заключить договор и оплатить окно прямо у себя дома (услуга мобильный офис). Но лучше не спешить.<br />Попросите, чтобы инженер-замерщик посчитал стоимость различных вариантов окон (из разного профиля, различной комплектации). Настаивайте на подробных разъяснениях, если замерщик заявит, что ваш проем – сложный случай, что возникнут трудности с монтажом или отделкой, что у дома кривые стены и т. д. Все эти разговоры вызваны, как правило, желанием набить себе цену.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:17:47 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Кирпич – пожалуй, самый популярный строительный материал, используемый при возведении дома. По сочетанию прочности, морозостойкости и паропроницаемости он не имеет себе равных,к тому же он достаточно прост и удобен в производстве и кладке.</p> <p>Практически все дошедшие до нас постройки Древнего Рима, равно как и большинство современных коттеджей, сложены из кирпича. Соответственно, и видов кирпича существует довольно много. На сегодняшний день в мире выпускается кирпич, имеющий более 15 000 форм и обладающий самыми разными размерами, фактурами поверхности и цветами.</p> <p>Незаметный труженик</p> <p>Самый популярный – керамический кирпич. Его получают путем формования, сушки и обжига глиняных смесей. Керамический кирпич может иметь различные варианты поверхностей, форм и размеров. По своему назначению он делится на строительный (кладочный), используемый для внутренних рядов, и облицовочный, предназначенный для отделки. У строительного кирпича может быть вдавленный геометрический рисунок, что служит для лучшего сцепления со штукатурным раствором.</p> <p>Прежде всего, строительный керамический кирпич подразделяется на полнотелый и пустотелый (щелевой). Полнотелым называется кирпич без отверстий или с технологическими отверстиями, с пустотностью не более 13 % и плотностью свыше 1600 кг/м3, а щелевой кирпич имеет пустотность до 45 % и плотность до 1500 кг/м3. Для чего нужен щелевой кирпич? Чем больше пустот, тем теплее. Используя пустотелый кирпич, стены можно делать меньшей толщины. Масса пустотелого кирпича меньше массы полнотелого, поэтому меньше будет и нагрузка на фундамент. А значит, и на фундаменте можно сэкономить. Есть лишь одно «но»: при кладке пустотелого кирпича отверстия могут забиться раствором и кирпич станет более «холодным» и тяжелым. Проблему решают щелевой кирпич с пустотами меньшего диаметра и использование более вязкого раствора при кладке.</p> <p>Наша справка</p> <p>Стандартный керамический блок для капитальной кладки имеет ширину 51 см (два полнотелых кирпича плюс 1см на шов) и заменяет 12 обычных кирпичей. По теплосбережению кладка из таких блоков плюс облицовка в полкирпича без дополнительного утепления равноценна кладке из полнотелого кирпича двухметровой толщины.</p> <p>Марка кирпича указывает на его прочность. Она обозначается буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку в килограммах на 1 кв. см может выдержать кирпич. Кирпич может иметь марку от 75 до 300. Если строящийся дом будет иметь высоту в 2 этажа, то для его кладки можно использовать кирпич марок М75–М100.</p> <p>Нельзя забывать и о таком понятии, как «морозостойкость» – способность материала противостоять периодически повторяющемуся замораживанию и оттаиванию.</p> <p>Стандартный (одинарный) кирпич имеет размеры 250 x 120 х 65 мм. Двойной кирпич имеет размеры 250 х 120 х 138 мм.</p> <p>Цвет кирпича зависит от состава глины. Большинство глин, прошедших обжиг, имеют классический кирпичный цвет. Такие глины получили название «красножгущиеся», а сам кирпич назвали красным. Существуют и беложгущиеся глины, которые после обжига придают кирпичу белый, желтый и даже абрикосовый цвет. На российском рынке стройматериалов можно встретить коричневый кирпич. Глина здесь ни при чем. Дело в том, что иногда сырье смешивают с различными пигментными добавками.</p> <p>У всех на виду</p> <p>Для отделки зданий используют облицовочный кирпич. Стандартные размеры у него такие же, как у строительного, но бывают и исключения. Некоторые кирпичные заводы выпускают фасадный кирпич уменьшенной ширины (85 мм вместо 120 мм). Чаще всего облицовочный кирпич делают пустотелым, и его теплотехнические характеристики достаточно высоки. Существует несколько видов облицовочного кирпича: фактурный (рельефный), фасонный (фигурный), клинкерный, глазурованный и ангобированный.</p> <p>Фактурный кирпич может иметь разнообразный рисунок, например под «мрамор», «антик» и дерево». Дома, облицованные таким кирпичом, приобретают вид старинного замка.</p> <p>Фасонный кирпич отличается от других видов облицовочного кирпича прежде всего скругленными углами и ребрами, а также скошенными или криволинейными гранями. Из такого кирпича выполняют декор фасадов, возводят арки, колонны и заборы.</p> <p>Технология производства клинкерного фасадного кирпича была разработана более 100 лет назад. Такой кирпич выпекается из высокопластичной сланцевой глины, которая не содержит солей и мела. Клинкерный кирпич обладает минимальным водопоглощением и высокой морозостойкостью – более 300 циклов. Он имеет марку прочности М300, а грязь, пыль и краска смываются с него с помощью моющего средства.</p> <p>Глазурованный и ангобированный кирпич используется при дизайнерской отделке внешних и внутренних стен.<br />Ангобированный кирпич обладает матовой поверхностью и широкой цветовой гаммой. Его получают путем нанесения на сырой блок тонкого слоя жидкой белой или цветной глины и последующего обжига. При правильном выборе температурного режима поверхность кирпича покрывается ровным слоем матового цвета.</p> <p>Теплая керамика</p> <p>При всех достоинствах у кирпича есть один существенный недостаток: это холодный материал. Чтобы удовлетворить современным нормам по теплосбережению, да и просто для того, чтобы жить в комфорте, не разоряясь на отопление, кирпичные стены приходится утеплять. Ученые давно ломали голову, как бы добавить к преимуществам кирпича еще одно, решающее, – низкую теплопроводность? Задача была решена с появлением поризованных керамических блоков.<br />Наша памятка</p> <p>Морозостойкость кирпича обозначается буквами «Мрз» и измеряется в циклах. Во время испытаний кирпич опускают в воду на 8 ч, а затем помещают на 8 ч в морозильную камеру. Эта процедура и есть один цикл. Ее повторяют до тех пор, пока кирпич не начнет менять прочность и массу.</p> <p>Высокие показатели теплоизоляции определяются пористой и ячеистой структурой материала. В глиняную массу (шихту), из которой формуются блоки, добавляются измельченные древесные опилки или другие горючие материалы, которые, выгорая при обжиге, образуют в черепке камня многочисленные мелкие поры. Поры имеют оплавленную поверхность и замкнутый объем, что резко уменьшает лучистую и конвективную составляющие теплообмена. Ячейки же выполнены таким образом, что исключают прямое прохождение тепла.</p> <p>Поризованные керамические блоки характеризуются значительной тепловой инертностью, то есть большим интервалом времени, в течение которого крайнее значение температуры с наружной стены здания переходит на внутреннюю сторону, причем с ощутимым смягчением. Тепловая инертность керамических блоков позволяет строителям вернуться к их «голубой мечте» — однослойной стене толщиной в 2,5 кирпича, без утеплителя, выполняя при этом высокие требования. Однослойные стены из керамических блоков просты и прочны. По долговечности и экономичности им нет равных, если при расчете последней принимать во внимание не только расходы на строительство, но и прочие расходы. И никакой дополнительной теплоизоляции!</p> <p>Тепло зимой, прохладно летом</p> <p>Еще один важный фактор: тепловая инертность блока в сочетании с возможностями керамики аккумулировать и отдавать тепло обеспечивает тепловой и воздушный баланс. То есть в помещение всегда поступает свежий воздух, но затраты на его нагрев зимой минимальны. Обратная ситуация летом: стены из керамических блоков сохраняют прохладу. Перечисленные преимущества в совокупности делают сооружения из керамических блоков очень комфортными и экономичными в эксплуатации.</p> <p>Поризованные керамические блоки имеют приблизительно такую же теплопроводность, как пенобетон. При этом в отличие от того же пенобетона и других пористых строительных материалов по прочности керамические блоки не уступают полнотелому кирпичу марок М100–М175. Правда, только по вертикали. В горизонтальном направлении прочность керамических блоков невысока. Их не следует подвергать ударам, а при подъеме на высоту под стропы нужно подкладывать прокладки – доски.</p> <p>По объему самый крупный керамический блок заменяет 15 кирпичей обычного формата. При этом блок, благодаря высокой пустотности, остается легким по весу (не более 23 кг). Это позволяет увеличить темпы кладки в 3–4 раза и во столько же раз уменьшить количество раствора. К тому же малый вес стеновых конструкций из керамических блоков позволяет снизить нагрузку на фундаменты, вследствие чего их исполнение может быть упрощено.</p> <p>Известно, что керамика, имеющая капиллярную структуру, обеспечивает оптимальный влагообмен и позволяет стене «дышать». Поры керамического блока усиливают этот эффект. Стена из такого материала выполняет функцию естественного кондиционера, поддерживая оптимальный температурно-влажностный баланс в помещении.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:16:54 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Не только мы, россияне, но и наши соседи финны, норвежцы, шведы с древности рубили деревянные дома. Богатые традиции ручного деревянного зодчества существуют и у немцев.</p> <p>Сегодня мы расскажем о ходе строительства деревянного рубленого домика в Альпах с выразительным названием «Бурый медведь», построенного российской строительной компанией «Гарант Строй», – но с использованием немецкой технологии ручной рубки и под руководством немецких специалистов, из нашей карельской сосны – но заготовленной на совместном российско-немецком заводе.</p> <p>1 шаг - фундамент</p> <p>Небольшой дом площадью около 100 кв. метров строится на довольно крутом горном склоне. В качестве фундамента использована монолитная железобетонная плита с довольно высоким цоколем. Такая конструкция оптимальна в горной местности (из-за неровного рельефа).</p> <p>2 шаг - первые венцы</p> <p>Подкладочная доска применяется не всегда. В данном случае на снимке видно, что ее нет – сразу на цоколь кладется первый венец из бревен и полубревен.</p> <p>Собираются стены из бревен, доставленных на стройплощадку с завода. Первоначально бревна обрабатываются, и из них собирается сруб на заводе; бревна маркируются, раскатываются, привозятся к месту строительства, сгружаются и собираются в нужном порядке.<br />Средний диаметр бревен – 38 мм, что, в сочетании с отличным межвенцовым утеплителем, позволяет строить деревянные дома, полностью отвечающие европейским стандартам по энергосбережению.</p> <p>3 шаг - утепление</p> <p>При сборке сруба применяется практически неизвестный в России межвенцовый утеплитель – овечья шерсть.</p> <p>Этот утеплитель по своим тепло-изоляционным характеристикам превосходит лен и джут в 2,5–3 раза. Он обладает чрезвычайно высокой эластичностью, к тому же работает как регулятор влажности, то есть способен впитывать влагу в виде водяного пара, при этом не намокая. Этот материал весьма износоустойчив, морозостоек, не подвержен поражению грибком, не слеживается, а воспламеняется при значительно более высокой температуре, чем лен и джут.</p> <p>4 шаг - канадская чашка</p> <p>Как было сказано, первоначально сруб рубится на небольшом заводе в Карелии. Здесь господствует немецкая технология ручной рубки. У нее есть свои важные отличия от привычного российского способа рубки.</p> <p>Для соединения бревен под прямым углом используется «канадская чашка». Этот способ рубки плотнее обычной чашки, причем со временем, по мере усадки, соприкасающиеся поверхности бревен обжимаются, и узел становится еще плотнее.<br />Уложенные друг на друга венцовые бревна также стесываются особым образом. Между ними создается продольный воздушный замок, который, во-первых, стабилизирует поведение бревен в процессе усадки, а во-вторых, препятствует выпадению и замерзанию конденсата.<br />Для того чтобы обеспечить строгую параллельность поверхностей бревен и исключить возникновение пустот, применяется специальный прибор – трехмерный уровень.</p> <p>5 шаг - монтаж перекрытий</p> <p>Есть свои особенности и в ходе сборки дома. Главным образом, отличия касаются монтажа перекрытий. Здесь применяются так называемые балки-переводы. Это толстые несущие балки, как правило, двойные, идущие с довольно редким шагом, в которые врезаются более тонкие (можно сказать, обычные – брус 200 х 100 мм) балки перекрытия, между которыми закладывается утеплитель. Несущие балки-переводы видны в интерьере, исполняя декоративную функцию. Другая их функция – сокращение перекрываемого пролета.</p> <p>6 шаг - монтаж стропильной системы</p> <p>Аналогичный способ иногда используется при монтаже стропильной системы. Основные стропила из толстых бревен устанавливаются с более редким шагом, чем мы привыкли. Этот шаг может составлять 1 м, а в отдельных случаях – до 1,5 м. С верхним венцом стропила соединяются при помощи металлических саморезов (глухарей). По этим стропилам настилается сплошной настил из толстой обрезной доски. А поверх этого настила устанавливается следующий ряд более тонких стропил с более частым шагом, между которыми закладывается утеплитель. Далее монтируется кровельный пирог. Таким образом, мощные стропильные ноги остаются в интерьере мансарды, создавая декоративный эффект. Кроме того, данный способ позволяет увеличить объем мансарды при таком же расходе материала.</p> <p>7 шаг - отделочные работы</p> <p>Есть интересные особенности и в отделке. Каминная труба выведена снаружи фасада. Окна небольшие – может, не так светло, зато уютно. Да и архетипический образ «бурого медведя» не предполагает большой площади остекления. Берлоге к лицу, скорее, маленькие оконца…</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:13:58 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Дом из бруса с «вентилируемым фасадом» – это, пожалуй, единственный вариант деревянного дома, сочетающий высокую конструктивную прочность, экономичность, свободу архитектурно-планировочных решений, демократизм цены и достойный внешний вид. Строительство этого дачного дома ведет компания «Загородный дом».</p> <p>1 шаг - фундамент</p> <p>Стройка, как всегда, начинается с фундамента. В данном случае выбран мелкозаглубленный ленточный фундамент, поскольку вес брусового дома сравнительно невелик. Армированная лента фундамента заливается под все несущие стены и террасу. Во всех изолированных отделах фундамента оставляются продухи.</p> <p>2 шаг - первые венцы</p> <p>Возводится сруб из нестоганого бруса естественной влажности сечением 150 х 150 мм. Закладываются лаги и балки перекрытий; в оконные и дверные проемы устанавливаются короба по «плавающей» технологии с оставлением верхнего зазора, достаточного для свободной равномерной усадки. Венцы дополнительно скрепляются деревянными нагелями. Углы рубятся в «коренной шип» без выпусков. Это обеспечивает жесткость соединения и отсутствие продуваемых щелей в углах. По нижнему и верхнему венцам выполняется обвязка.</p> <p>3 шаг - стропильная система</p> <p>Монтируется стропильная система. Здесь мы не видим каких-либо особенностей: крыша есть крыша.<br />Сразу же создается «кровельный пирог», и сруб подводится под кровлю. На снимке показан этап установки пароизоляционной пленки, защищающей утеплитель от проникновения водяного пара из внутренних помещений мансарды, контробрешетки, в ячейки которой будет заложен утеплитель, и обрешетки, создающей вентиляционный зазор под кровельным материалом. Поверх утеплителя будет положена диффузионная мембрана, быстро выводящая влагу из толщи утеплителя и препятствующая ее проникновению извне.</p> <p>4 шаг - утепление</p> <p>Затем строители приступают к утеплению стен собранного сруба, устанавливая вплотную к стене листы минеральной ваты. Десятисантиметрового слоя утеплителя достаточно, чтобы удовлетворить современным, весьма жестким, нормам по теплоудержанию. Поверх утеплителя, как мы видим, устанавливается диффузионная мембрана и делается контробрешетка из вертикальных брусков, создающая вентиляционный зазор. К обрешетке крепится наружная облицовка. В данном случае это виниловый сайдинг. «Вентилируемый фасад» готов.<br />Хочется отметить, что «вентилируемый фасад» обладает еще одним немаловажным достоинством: наружную декоративную обшивку и утеплитель легко заменить, не трогая капитальных стен дома.<br />Наша справка</p> <p>Брусовой дом с «вентилируемым фасадом» относительно небольшой, площади – это комфортабельная, красивая, экономичная и сравнительно недорогая зимняя дача. Будь дом чуть-чуть попросторнее (а такие варианты, разумеется, есть у строителей), и получился бы симпатичный коттедж для постоянного проживания небольшой семьи.</p> <p>5 шаг - отделка</p> <p>Дом практически готов. Осталась внутренняя отделка: разводка инженерных коммуникаций, утепление и настилка полов, обшивка стен и потолков вагонкой или гипсокартоном под покраску, установка лестницы, камина, монтаж инженерного и сантехнического оборудования.</p> <p>К отделке лучше приступать не сразу, а дав некоторое время на усадку!</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:11:36 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Традиционная ручная рубка не утратила своих позиций. Более того, дома, построенные по канонам древнерусского деревянного зодчества, относятся к категории эксклюзивных строений.<br />В подавляющем большинстве ручной рубкой занимаются небольшие бригады, которые редко дорастают до уровня серьезных строительных фирм. Разница для потребителя состоит в том, что вольные бригады строят то, что хорошо умеют, – простые избы и бани; а серьезные компании берутся за строительство разнообразных по архитектуре, планировке и отделке деревянных рубленых домов.<br />Мы расскажем о строительстве бревенчатого дома ручной рубки общей площадью 129 кв. метров, выполненном строительной компанией «РусХом». Размеры дома составляют в плане 7,5 на 10 метров; второй этаж – мансардный с небольшой высотой пристенков, – так пожелал хозяин.<br />1 шаг - заготовка леса</p> <p>Строительство рубленого дома фактически начинается с заготовки леса. В данном случае точечная порубка леса производилась в Солигаличском районе на границе Костромской и Вологодской областей. (Точечная порубка – значит, лес валится не сплошняком, а выборочно; заготавливаются лишь те деревья, которые помечены лесником.)</p> <p>2 шаг - на делянке</p> <p>Затем сваленные деревья вывозятся на делянку, зачищаются от веток и коры, и там же рубится и собирается сруб. А для того чтобы не привлекать технику для подъема бревен, сруб собирается не весь целиком, а несколькими коробками высотой приблизительно 120 см.<br />Рубка ведется в чашу с замком (по-ученому такой узел называется «замок угловой с остатком в обло с потайным шипом»). Замок отличается от более простой чаши, используемой в оцилиндровке; он прочно удерживает сруб и не продувается.<br />Бревна помечаются, раскатываются и доставляются на стройплощадку в подмосковье.</p> <p>3 шаг - возведение фундамента</p> <p>Оптимальный фундамент под деревянный дом – мелкозаглубленная монолитная железобетонная лента на песчаной подушке. Под будущей ванной-джакузи лента усилена стальными швеллерами. Используется съемная опалубка, собранная на шпильках. Бетон заливается в опалубку не прямо из миксера, а с помощью бетононасоса. В этом случае можно подать бетон на значительное расстояние, если подъезд к стройке затруднен. Но даже если расстояние от машины до стройплощадки не слишком велико, все равно лучше воспользоваться бензонасосом, так как это позволяет лить бетон нужной марки, который плохо растекается в опалубке самотеком. после заливки следует воспользоваться вибратором для максимального уплотнения бетона и закрыть бетонную ленту пленкой, чтобы не испарялась влага, а внутрь не попадали дождь и снег.</p> <p>4 шаг - особенности сборки</p> <p>После того как бетон затвердеет (на это уходит примерно месяц), начинается сборка сруба. Венцы кладутся на мох. Используется исключительно «кукушкин лен» – красный трубчатый мох, единственный пригодный для рубки: во-первых, в нем содержится природный антисептик, препятствующий гнили, а во-вторых, этот мох не теряет своих свойств при высыхании, под давлением и за длительное время. Поскольку используется некалиброванное бревно, сужающееся от комля к вершине (ГОСТом допускается сбег до 1 см на 1 метр длины бревна), то бревна в соседних венцах укладываются навстречу друг другу – комлем к вершине. Такое чередование не приводит к существенным теплопотерям; намного важнее обеспечить правильную установку окон и дверей.<br />На месте будущих оконных и дверных проемов выпиливаются небольшие продухи, необходимые для проветривания сруба. Под «перекрывными» бревнами нижнего венца также оставляются проемы для сквозняка – впоследствии они закладываются бревнами подходящего диаметра. Если внутри сруба не гуляет сквозняк, то он быстро заплесневеет.<br />Наша справка</p> <p>Мох, как и 500 лет назад, вручную собирают крестьяне – сборщики мха. Его нужно класть в сруб не жалея. На подобный дом уходит примерно 300 мешков мха. Излишки затем обрезаются и выбрасываются – мхом не конопатят. Конечно, мох стоит недешево, но он того стоит!</p> <p>5 шаг - под крышу</p> <p>Собранный сруб сразу же подводится под крышу. Собирается стропильная система, поверх обрешетки укладываются водостойкая фанера и рубероид, а на подстеленный рубероид – битумная черепица, после чего создается «кровельный пирог» – многослойная вентилируемая кровля над жилой мансардой. Особенность данной вентилируемой кровли – вентиляционный конек.</p> <p>6 шаг - перед отделкой</p> <p>Монтируется водосточная система и делается отмостка.<br />Вырезаются оконные и дверные проемы и выполняется их окосячка – установка коробов по плавающей схеме, не препятствующей усадке сруба. При правильной окосячке в бревнах делается шип, а в раме со всех четырех сторон – паз. Рама делается немного уже и существенно ниже проема; устанавливается на мох или паклю – ни в коем случае не на монтажную пену, это распространенная грубая ошибка! Верхний зазор, оставленный для усадки, также закладывается мхом или паклей.</p> <p>7 шаг - отделочные работы</p> <p>Теперь, подождав, пока сруб даст основную усадку, можно приступать к отделке. Наружная отделка заключается в фигурной подрезке выпусков, шлифовке бревен и конопатке стыков между венцами (для этого используется пакля, пропитанная биозащитным составом).<br />Внутренняя отделка нетривиальна, недаром по времени она заняла целый год. Обращают на себя внимание красивый камин, украшенный изразцами, – их вручную изготовила дизайнер! – и лестница из массивных полубревен. Стены отшлифованы и покрыты полупрозрачным лаком.<br />Потолок обшит необрезной отшлифованной доской внакладку.<br />Пол – клееная доска: дорого, зато не скрипит!</p> <p>8 шаг - особенности внутренней отделки</p> <p>Гостиная-столовая-кухня на первом этаже – весьма просторное помещение. Чтобы его правильно перекрыть, понадобились дополнительные конструктивные элементы – опорные столбы, подпирающие несущую матицу, на которую опирается перекрытие. Эти столбы выполняют также и декоративную функцию, а диагональные фермы – чисто декоративный элемент.<br />Стыки оформлены декоративным канатом, который, как оказалось, отлично подчеркивает фактуру бревен.</p> <p>9 шаг - из обрезков</p> <p>Нужно отметить, что ручная рубка не самый экономичный способ строительства. На стройплощадке остаются обрезки бревен и досок, которые также можно использовать. Здесь на участке выросла беседка, сложенная из обрезков бревен, образовавшихся после выпиливания оконных и дверных проемов, а колодец приобрел красивую дощатую кровлю.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:09:53 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Прежде чем мы посмотрим, как строился жилой дом площадью 125 кв.м под названием «Раменский», вкратце поговорим о том, с чего начинается стройка.</p> <p>Неотъемлемым, если не самым важным, этапом современного индивидуального строительства является этап общения заказчика с выбранной им строительной компанией, от первого телефонного звонка до заключения договора. От того, как проходит этот этап, очень сильно зависит, как пойдет само строительство дома и что получится в результате.<br />Начало пути</p> <p>Вот что нам рассказал ведущий специалист компании «АБС-Строй» Евгений Касперович о первом, важнейшем этапе строительства: «В последние годы к нам обращаются все более подкованные люди, которые знают, что они хотят построить и из каких материалов.</p> <p>•&#8194;После того как прояснены детали: комплектация, материалы и т. д., – составляется техническое задание и в недельный срок рассчитывается смета по первому этапу строительства – возведению коробки.</p> <p>•&#8194;На участок будущего строительства выезжает специалист, чтобы на месте учесть возможные дополнительные расходы, после чего, на основе выездного листа, корректируется и согласуется смета.</p> <p>•&#8194;И только после этого заключается договор с Заказчиком. 12 рабочих дней изготавливается рабочий проект. Один экземпляр выдается Заказчику для ознакомления, контроля и выполнения необходимых согласований.</p> <p>•&#8194;За 1–2 дня до заливки фундамента мы приглашаем Заказчика, чтобы он мог принять скрытые работы, которые потом будут не видны: траншеи, обвязку арматуры. По мере возведения дома подписываются акты приема-сдачи по этапам».<br />1 шаг - фундамент</p> <p>В нашем случае после привязки к участку уложен мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолитного железобетона. На гидроизоляции в два слоя рубероида возведен цоколь из бетонных блоков – под капитальными стенами и перегородками сплошной, а под террасой – столбчатый. И снова уложены два слоя гидроизоляции.</p> <p>2 шаг - собираем сруб</p> <p>Первый венец, как и лаги, и доски чернового пола тщательно антисептируются (на фото они отличаются по цвету). Для удобства работ настилается пол, но половые доски прибиваются через 4, чтобы их можно было в дальнейшем легко снять для укладки утеплителя. При сборке сруба оставляются перепуски бруса внутри оконных и дверных проемов. Сборка ведется на межвенцовый утеплитель – джуто-льняное полотно. Возможно использование нового натурального материала термолена. Он практически не впитывает влагу, и при этом обладает большой упругостью. Замковые элементы при строительстве из профилированного бруса рубятся на стройплощадке.</p> <p>3 шаг - возведение мансардного этажа</p> <p>Кладутся балки перекрытия, возводится мансардный этаж и монтируются стропильная система, конек, ендовы и т. д. При базовом варианте утепления кровли слоем утеплителя в 100 мм рекомендуется более надежное утепление: 150 мм базальтовой ваты взамен рулонного утеплителя, и большинство заказчиков, нужно отметить, соглашаются на этот более дорогой, но качественный вариант.</p> <p>4 шаг - настил кровельного покрытия</p> <p>В качестве кровельного материала в базовом варианте предлагается металлочерепица. Но существует альтернатива – цементно-песчаная черепица, пока еще большая редкость для деревянных домов. Такая кровля служит более 50 лет без ремонта. Под цементно-песчаную черепицу монтируется другая, более мощная стропильная система и возводится фундамент с более широкой лентой, так что выбор кровельного материала следует сделать заранее.</p> <p>5 шаг - отделочные работы</p> <p>Первый этап строительства был начат в августе, а завершен в конце ноября. Ко второму этапу – отделке – приступили в начале лета, дав дому выстояться несколько месяцев.</p> <p>В этап отделочных работ входили: окосячка оконных и дверных проемов, шлифовка и покраска стен снаружи, установка окон, дверей, подведение инженерных коммуникаций (для инженерных работ рекомендуются субподрядчики на выбор, с выбранным субподрядчиком заключается отдельный договор и составляется смета).</p> <p>6 шаг - последние штрихи</p> <p>Установлены водосливная система и системы снегозадержания на кровле. По периметру дома выполнена утепленная отмостка, позволяющая избежать деформаций и подвижек фундамента и лучше сохранить тепло в доме. Над террасой выполнен навес из поликарбоната. На террасе настлана палубная доска из лиственницы, покрытая корабельным лаком.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:07:53 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Представьте себе: как только пригреет солнце, вы, обладатель нового дачного участка, наконец-то приезжаете в свои владения и понимаете, что без болотных сапог, увы, не обойтись...</p> <p>Многие мечтают об уютном сельском домике и ухоженном садике, в котором роскошные вьющиеся клематисы соседствуют со штамбовыми розами, и все это великолепие обязательно на фоне живой изгороди и идеального газона…</p> <p>Но оказывается, весной или в дождливую погоду вода затопляет участок и он становится похож на болотце. Не стоит расстраиваться, просто у вас слишком низкий участок с высоким уровнем грунтовых вод. Как известно, без трудностей жизнь довольна скучна. Так что берем ситуацию под контроль и превращаем недостатки участка в его очевидные преимущества. Почему бы не создать прудик и оформить его различными растениями? В итоге получим настоящий прибрежный сад. Не правда ли, звучит заманчиво?<br />Влаголюбивые растения</p> <p>Очевидно, что расти в таких условиях смогут лишь влаголюбивые растения. О водных растениях мы пока говорить не будем. Речь пойдет лишь о тех растениях, которыми можно оформить берега водоема.</p> <p>Весной сад, едва проснувшийся после долгой зимы, еще не совсем прибранный и пустой, но в нем уже есть первые цветущие растения – чистяк весенний, он вполне может расти на сырых почвах. Его ярко-желтые цветки – отличное украшение весеннего сада. Растение очень низкое, не превышает 10–15 см. Вскоре после цветения листья чистяка засохнут, но не пугайтесь – просто он «взял себе длительный отпуск», растение появится лишь весной следующего года. Единственным существенным недостатком является обильный самосев – чистяк часто сорничает, зато получаются большие и довольно симпатичные куртинки.</p> <p>Чем-то похожа на чистяк калужница болотная – ее пышные ярко-желтые цветки похожи на весенний букет и украшают в мае берега водоемов. Растения достигают высоты 30–60 см. Листья у калужницы крупные, сердцевидной формы. Кстати, это растение абсолютно не агрессивно.</p> <p>С мая по июнь царствует купальница, это растение влажных пойменных лугов, затопляемых во время весеннего разлива рек. Ее яркие цветки как будто действительно купаются в воде. Чаще всего в садах можно встретить купальницу европейскую – растение высотой около 70 см с шаровидными бледно-желтыми цветками, обильно цветущую в мае–июне.<br />Хорошую компанию купальнице составит горец змеиный. Это довольно обычное растение для Средней России. В высоту вид достигает от 30 до 100 см. Горец декоративен за счет своих пусть и не очень крупных, но густых и заметных издалека бледно-розовых колосовидных соцветий, украшающих растение в конце мая – начале июня.</p> <p>В конце июня – начале июля на совершенно неприметном до этого времени растении – вербейнике точечном – в пазухе листа появляются ярко-желтые цветки, собранные в мутовки. Цветками покрыт почти весь довольно длинный побег, высотой до 70 см, так что от такой тяжести он дуговидно изгибается. Получается настоящий желтый каскад. Но учтите, вербейник быстро разрастается.</p> <p>В июле прибрежный сад украсит дербенник иволистный – высокорослое растение, высотой до 80–150 см, с темно-зелеными, узкими, чем-то схожими по форме с ивой листьями. Цветки многочисленные, мелкие, розово-красной гаммы, собраны в колосовидное соцветие.</p> <p>Очень оживляют прибрежный участок разноцветные лилейники гибридные. На фоне изогнутых мечевидных листьев со второй половины июля появляются душистые воронковидной формы цветки разнообразной окраски.<br />Осоки и злаки</p> <p>Особое место в оформлении участка вблизи водоема принадлежит декоративно-лиственным растениям, к ним относятся разнообразные злаки и осоки. Именно благодаря этим растениям сад красив поздней осенью. Отлично растут на влажной почве мискантус сахароцветковый и глицерия большая. А вот спартина гребневая менее известна. Она очень изящна за счет узких, дуговидно изогнутых листьев, чем-то напоминающих струи фонтана. Более эффектен сорт Variegata с ярко-желтыми полосами по краю листа высотой до 150 см.</p> <p>Одними из обязательных растений для оформления водоемов являются осоки. Довольно симпатична, а главное, устойчива осока повислая (Carex pendula) – декоративное вечнозеленое растение. Листья у нее плоские, сизо-зеленой окраски. Высота куста может превышать 70 см. Соцветия у вида поникающие, весьма декоративные, кстати, их можно использовать для сухих букетов.<br />Уход за злаками и осоками весной</p> <p>Весной многие злаки и осоки выглядят не особенно привлекательно. И всему виной – желтеющие листья, наша задача – помочь им вернуть декоративность.</p> <p>&#160; &#160; Вручную удаляем полностью отмершие листья. Часто у многих растений листья бывают жесткими и могут порезать руки. Так что не забывайте надевать перчатки.<br />&#160; &#160; У многих листьев пожелтели лишь кончики. В таком случае секатором обрезаем засохшие части листа.<br />&#160; &#160; Чтобы растение быстрее восстановило декоративный облик, подкормите его азотными удобрениями – весной они наиболее эффективны.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:04:27 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Переход от весны к лету мы замечаем с приходом устойчиво теплой погоды. И вот оно, долгожданное лето! Дни становятся теплее, и растения спешат раскрыть свои бутоны. На смену одним краскам приходят другие…</p> <p>В конце мая – начале июня распускаются пролески колокольчатовидные. Украшение сада – примула японская: стройные цветоносы с расположенными ярусами цветками. Они хорошо растут в тени и полутени на суглинистых богатых влажных почвах. Размножаются делением куста или семенами (посев весной).<br />Фиалки и компания</p> <p>В июне на клумбах повсюду видны ослепительно-белые цветки анемоны лесной. Она выдерживает легкую полутень, но замечательно цветет и разрастается на открытых местах.<br />Рядом с ней – фиалка рогатая. Это настоящая находка для сада, цветет почти все лето. У колокольчика скученного есть низкорослая форма «Nana», компактная и обильно цветущая. В начале июня зацветает аквилегия, или водосбор. Яркие сорта аквилегии гибридной лучше смотрятся на открытых, солнечных участках, а в тени под деревьями цветет аквилегия обыкновенная.<br />Красивый контраст</p> <p>Гейхера кроваво-красная замечательна своими яркими кораллово-красными цветками. Особенно всем полюбился сорт «Raketa», благодаря обильному и продолжительному цветению. Гибридные гейхеры с темно-красными листьями – украшение любой композиции. А во время цветения они окутаны нежным кремовым кружевом ажурных соцветий. По соседству с ними в цветниках и на газоне царствуют нежные маргаритки.<br />Группа поддержки – герани</p> <p>В июне зацветают многие замечательные герани. Герани, в отличие от своей родственницы пеларгонии, выращивают в садах. Большинство видов замечательны не только своим ярким и обильным цветением, но и красивыми листьями. Одни герани разрастаются медленно, и в этом случае куст получается правильной округлой формы. Виды с поверхностным горизонтальным корневищем разрастаются быстро и образуют густую заросль.</p> <p>Замечательная луговая красавица – герань мелкотычинковая. Взрослые экземпляры достигают высоты 70–100 см. Цветки ярко-малиновые с черным глазком в центре и темными прожилками, диаметром 4,5 см. Цветет герань мелкотычинковая с середины июня до конца июля. Очень активно разрастается герань крупнокорневищная. Куртины могут достигать более 1 м в поперечнике. Листья блестящие, шириной 6–10 см. Цветки ярко-розовые. Зацветает в последних числах мая и цветет до июля. Сорт «Balkanum» с бледно-розовыми цветками может расти в полутени и даже в тени, образуя плотный напочвенный покров.</p> <p>Герань крупноцветковая – растение высотой от 25 до 40 см. Ее цветки шириной 4–5 см, сине-фиолетовые с красноватыми прожилками, появляются обычно по два. Зацветает она в начале июня. У сорта «Jonson's Вluе» цветки ярко-синего цвета, кусты имеет высоту до 30 см, а листва более крупная. Кусты очень нарядные, а цветение обильное.</p> <p>Оригинальный сорт появился и у широко распространенной герани луговой. Сорт «Splish Splash» отличается пестрыми лепестками. Цветет в июне–июле. Кусты более плотные, чем у дикого вида, высотой 50–60 см.</p> <p>Герань кантабрийская – низкорослое растение, около 20 см высотой. С середины июня начинается обильное и продолжительное цветение. Особенно популярен сорт «Cambridge» с более яркими цветками.<br />Особенности агротехники</p> <p>Герани – настоящие долгожители. Они длительно растут на одном месте, постоянно увеличиваясь в размерах, отчего становятся все эффектнее. Обычно только после 8–10 лет герани нуждаются в делении с целью омоложения куста. Для размножения используют отрезки корневищ. Выкапывать и делить кусты можно как рано весной, до начала цветения, так и после цветения. Старые части корневища удаляют, оставляют молодые с хорошо развитыми почками и здоровыми корнями.<br />Условия обитания</p> <p>Герани легко находят себе место в любом цветнике. Низкие компактные виды – это оригинальные растения для каменных садов и горок. Их можно использовать и как бордюр для цветников. Высокорослые виды подходят как включение для смешанных цветников с многолетниками. Осенью, с понижением температуры, у некоторых видов листья приобретают желтую, оранжевую или багряную окраску, что делает их еще более эффектными.</p> <p>Герани не нуждаются в особом уходе. Их листья так плотно смыкаются, что под ними почти не растут сорняки. Если свободные участки между геранями замульчировать, то отпадет надобность в рыхлении.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:03:27 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Лето в самом разгаре. На смену отцветающим пышным пионам приходят сортовые бородатые ирисы. Они красуются всеми цветами радуги, тона их чистые, яркие. Цветут ирисы недолго, но как хороши!</p> <p>На открытых участках, под ярким солнцем, цветут кореопсис и гайлардия. Их лепестки подобны солнечным лучам, столь ослепителен их цвет. Рядом пестрят разноцветные «ромашки» – пиретрум. Они создают веселое, радостное настроение, которое дарят нам красные и розовые тона. В этой же гамме выдержаны сорта тысячелистника обыкновенного. Он активно разрастается, быстро образуя куртины. А вот допускать созревания семян не стоит. Обильный самосев с блеклыми цветками со временем забьет яркие сорта.</p> <p>Оригинальная окраска</p> <p>ГейхераГейхераПродолжается цветение гейхеры. Рядом с гейхерой кроваво-красной распушила свои соцветия гибридная гейхера «Palace Purple» с темными листьями и светло-кремовыми цветками. Гибридные гейхеры ценят в первую очередь за оригинальную окраску листьев, но многие из них замечательно цветут. Цветки у них беловатые или зеленоватые, реже бледно-розовые. Их цветение продолжается все лето.</p> <p>Красочный ковер</p> <p>Замечательные, яркие, красочные ковры создают цветущие в это время гвоздика травянка, очиток ложный, тимьяны. Они уместны на переднем плане в миксбордере, в композиции с камнями – в рокарии.</p> <p>Нежные лилейники</p> <p>С середины июля начинается массовое цветение гибридных сортов лилейника. Селекционеры постарались, вывели сорта всех цветов, за исключением чисто-белого, синего и голубого. Какое разнообразие форм и сочетаний окрасок! С одной стороны, это растение не сложное для выращивания, а с другой – не все так просто. Лилейники очень живо реагируют на погодные условия. Чтобы полюбоваться мощным, ярким цветением, надо, чтобы в июле было тепло и солнечно. Понижение температуры приостанавливает цветение, а дожди портят нежные лепестки цветков и бутоны.</p> <p>Царственный цветок</p> <p>Лепестки у лилии плотные, как будто восковые, и цветут они долго. Лилии легко уживаются в цветнике с соседями, так как их луковицы занимают немного места, разрастаются медленно и пересаживаются на 5–6-й год. Лилии требуют легкой, слегка песчанистой земли.</p> <p>Колокольчики</p> <p>В полутени, под кроной яблони цветет колокольчик молочноцветковый. Легкую полутень предпочитает и колокольчик персиколистный, хотя может расти и на открытых местах. Он хорошо возобновляется самосевом. Низкий изящный колокольчик ложечницелистный хорош среди камней, на приподнятых участках. Здесь он разрастается, образуя голубые ковры.</p> <p>В красках неба</p> <p>Чисто синих окрасок в цветочном мире не так уж и много. Поэтому мы так ценим мощные султаны дельфиниума. И хотя кто-то старается вырастить сорта с розовыми цветками, но по-настоящему уникальны сорта насыщенных тонов синего, фиолетового, голубого цвета. Рядом с дельфиниумом хорошо смотрятся нивяники, которые мы часто называем ромашками. Цветут нивяники долго, постоянно выпуская все новые и новые бутоны, а мы должны удалять отцветшие соцветия.</p> <p>Сиреневые ромашки</p> <p>Мелколепестники часто называют сиреневыми ромашками, они хороши как чистыми группами, так и в сочетании с другими многолетниками. Сиреневые и розовые сорта хорошо сочетаются с ранними сортами лилейника с желтыми цветками, типа «Golden Gift».</p> <p>Экзотические ароматы</p> <p>Любителей экзотических ароматов порадует цветущая монарда. Она и красива, и вкусно пахнет. Ее листья используют для отдушки чая и в парфюмерии. Аромат лаванды знаком многим, но вот «живьем» видел ее не каждый. Лаванда – растение сухолюбивое, не выносит сырых холодных почв. Для успешного ее выращивания нужно открытое, солнечное место и хороший дренаж. К тому же она не любит пересадки во взрослом состоянии. Но хорошо относится к обрезке. Весеннее укорачивание побегов способствует ветвлению и дружному, обильному цветению.</p> <p>В полутени свои лидеры!</p> <p>ГайлардияГайлардияЭто, например, хосты, они ценятся своими листьями: зеленые, с белыми и желтыми полосками, сизые. Виды, а тем более сорта сильно различаются по размеру, от карликовых, 5–7 см высотой, до гигантов, около 1 м в диаметре. Хосты – настоящие долгожители. С возрастом они не теряют, а повышают свою декоративность, становясь мощнее, а их цветение более обильное. Легкая тень и богатые влажные почвы – основное условие для успешного выращивания хост.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:02:47 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Ковры и подушки из цветов могут стать отличным украшением вашего сада. Именно эти растения – основа для рокария, хороши они и в качестве обрамления для более высоких растений в цветнике.</p> <p>Итак, представляем виды, образующие настоящие цветочные ковры или подушки.<br />Главная особенность растений-подушек заключается в том, что они, компактно разрастаясь, образуют куртинки, со временем принимающие облик самой настоящей подушки. Но особенно эффектны они в пору цветения. Ведь многочисленные, пусть и не очень крупные цветки полностью заполняют все пространство растения. Позже, после цветения, они становятся хорошим фоном для других растений.</p> <p>Беспроигрышный вариант – совмещение растений-подушек, крупных камней и компактных сортов сосны горной, туи западной или различных видов можжевельника.<br />Веселая компания</p> <p>Одним из наиболее эффектных растений-подушек является камнеломка Арендса. Ее мелкие розетки плотно прижаты друг к другу, издалека они похожи на куртины мха. В июне камнеломка сплошь покрыта белыми, розовыми или пурпурными цветками. Максимальная высота растения в пору цветения не превышает 10–25 см. Камнеломки отлично растут на легких, водопроницаемых почвах без застоя воды. Хорошую компанию камнеломке составит крупка вечнозеленая – симпатичное низкое растение (высотой до 10–15 см), образующее плотные куртинки. На фоне многочисленных узеньких листочков, сохраняющихся зимой, в апреле появляются ярко-желтые цветки, собранные в кистевидные соцветия. Растение не капризно, но при условии, что посадите вы его на солнечное место с рыхлыми почвами без застоя воды. Это растение не делится, но вполне успешно черенкуется.<br />Цветочный каскад</p> <p>Обриета культурная – отличное низкое растение, образующее плотные коврики. Если посадить ее на край подпорной стенки или в вазон, то у вас получится настоящий каскад. Пусть у этого растения совсем мелкие цветки, но их очень много, а их насыщенные оттенки от розового и голубого до темно-красного мало кого оставят равнодушным. Это растение бедных сухих почв и яркого солнца. Обриета размножается семенами или черенками, которые отлично укореняются.<br />Ковровые цветники</p> <p>Главной особенностью растений, образующих ковры, является скорость разрастания, а также стабильная декоративность. Особенно красивы эти растения в пору цветения. Но и позже они продолжают радовать глаз, в особенности сорта с пестрыми, золотистыми, красноватыми или голубыми листьями. Если совместить несколько различных по окраске сортов, можно получить эффектную композицию, украшающую сад весь сезон.<br />Прекрасны весь сезон</p> <p>И одним из таких ярких растений, украшающих сад с весны до осени, является ясколка Биберштейна. У этого вида хороши и мелкие, серовато-белые от густого опушения листья, и белоснежные цветки. И что самое интересное, получается необычное сочетание белых цветков и сероватого фона листьев. Настоящего ковра из ясколки не получишь, но длинные стелющиеся побеги образуют крупные куртины.</p> <p>Одним из самых популярных почвопокровных очитков на просторах нашей страны является очиток едкий, на удивление стойкое вечнозеленое растение. Очиток едкий быстро разрастается и образует густые плотные коврики, да к тому же вид способен давать массовый самосев. Ведь на фоне мясистых темно-зеленых мелких листьев яйцевидной формы в середине июня (а на юге России еще раньше) появляются многочисленные желтые цветки. Цветет этот вид долго, больше месяца.</p> <p>Арабис кавказский – отличное почвопокровное растение. Длинные побеги, сплошь покрытые серо-зелеными, сохраняющимися зимой листьями, образуют низкие коврики, не превышающие в высоту 15 см. В начале мая появляются многочисленные цветоносы, покрытые белыми или розовыми цветками. Несмотря на то что арабис – растение многолетнее, он очень быстро теряет свою декоративность. Это связано с тем, что его побеги со временем сильно вытягиваются и оголяются. Решить проблему можно путем укорачивания побегов.</p> <p>Тимьян ползучий, разрастаясь, образует густой, низкий (до 10 см) вечнозеленый ковер. Куртинки тимьяна при цветении сплошь покрываются ковром из многочисленных цветков. В июле-августе он сплошь покрыт мелкими розовато-лиловыми, белыми и карминовыми цветками, собранными в головчатое соцветие. Более эффектен тимьян лимоннопахнущий – его ароматные листья имеют желтоватый оттенок, на их фоне отлично смотрятся светло-лиловые цветки.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 15 Apr 2013 14:01:09 +0400 https://ldacha.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8